حديقة يمكنك فيها التجول بين الدببة والطيور التي يعود عمرها إلى 1500 عام

هناك طائر عظيم يستريح في الغابة المطلة على النهر العظيم، وخلفه دببة تسير في موكب مهيب. يسود سكونٌ عميق، لا مثيل له إلا في البراري، يرسم مسارًا على قمة التل حيث يمكن العثور عليه. الزمن - لا الدم - هو قوة الحياة التي تُحيي الطائر وهذه الدببة. قبل حوالي 1500 عام، شُيّدت هذه التلال الترابية بأيدي سكان وادي المسيسيبي العلوي، أسلاف شعب هو-تشانك الحالي، المعروف أيضًا باسم وينيباغو. هذه هي "المنطقة الخالية من الانجراف"، حيث لم تصل الصفائح الجليدية التي امتدت عبر قارة أمريكا الشمالية خلال العصر البليستوسيني إلى هذا الموقع المقدس. كانت نساء هو-تشانك يرين هذه الأشكال من خلال طقوسهن: دفن الموتى، وتكريم الطيور والدببة. كزائر، أختبر هذه الأرض كتأملٍ سائر.

يُعدّ نصب إفيجي ماوندز التذكاري الوطني ملاذًا هادئًا للتأمل في الركن الشمالي الشرقي من ولاية أيوا، حيث يشكّل نهر المسيسيبي حدودًا غير مباشرة مع جنوب ولاية ويسكونسن. على مرّ آلاف السنين، انتشرت عشرات الآلاف من هذه التلال الترابية في منطقة الغرب الأوسط لما يُعرف اليوم بالولايات المتحدة. وقد وثّق علماء الآثار 23 شكلًا مختلفًا من هذه التلال. إلا أن التوسع العمراني قضى عليها لصالح حقول الذرة. واليوم، لم يتبقَّ منها إلا القليل في مشهدٍ غيّرته الزراعة الصناعية. ومع ذلك، يضمّ نصب إفيجي ماوندز التذكاري الوطني 207 تلال، 56 منها على شكل حيوانات.

يُعتقد أن معظم التلال المستديرة مواقع دفن تضم عظام رجال ونساء وأطفال ينتمون إلى مجتمعات محددة. تحتوي بعض المدافن على حزم من العظام، بعضها متفحم، وبعضها الآخر مغطى بالمغرة الحمراء. كما عُثر في تلال أخرى على "مدافن لحمية" حيث بقي الجسد سليمًا. وقد عُثر في الجوار على قطع أثرية مثل رؤوس سهام كلوفيس، بالإضافة إلى قطع أخرى مثيرة للدهشة، مثل درع صدري نحاسي مربوط بخيوط من خشب الزيزفون. وتتخذ تلال أخرى، منحوتة من الأرض، شكلاً طويلاً كعقد من اللؤلؤ ممتد على طول التلال، بينما ترتفع تلال أخرى من أرض الغابة على هيئة طيور ودببة، وربما ذئاب، ويطل معظمها على نهر المسيسيبي.

اقتربنا من كل تلٍّ كأننا ندعو. الموت، نعم، كمكانٍ للتجمّع، كما كتبت الشاعرة جوري غراهام في قصيدتها "نحن". الموت، نعم، يُحتفى به في رحلةٍ موسميةٍ ربما كانت نهاية رحلةٍ تُقطع لتذكّر الأجداد. زيارة أي قبرٍ ممارسةٌ مهيبة. أما زيارة هذه التلال فهي بمثابة الدخول في حضرة قوةٍ خفيةٍ حيث رُفعت الأرض حرفيًا.

استيقظتُ أنا وبروك قبل الفجر في صباح اليوم التالي. كان مجرى النهر جافًا. كنا نسير على طريق قديم يشق طريقه عبر غابة كثيفة من أشجار البلوط الأحمر. بدأت حشرات الزيز تُصدر صريرها الحاد كتيار كهربائي يُشغّل عند شروق الشمس. تبعنا ضوء الشمس الخافت صعودًا على المنحدر الشديد إلى قمة التل حيث انفتحت أمامنا مرج مُستعاد كثيف بنباتات المليسة والسماق وزهور رودبيكية سوداء العيون. ترفرف فراشات ذيل السنونو السوداء بين زهور الإخناسيا الأرجوانية الباهتة. عندما وصلنا إلى مجموعة من أشجار الحور الرجراج، فوجئنا بسرب من الطيور: طيور العندليب وردية الصدر، والذعرة الحمراء، والقطط البرية، والهازجة الصفراء، والزقزاق، وانضمت إليها طيور القرقف، والهازجة المنزلية، ونقار الخشب، ونقار الخشب أصفر البطن. كان المكان ينبض بالحياة. انجذبنا إلى ممر صغير ينحرف يمينًا من المسار الرئيسي. هناك، في الغابة المظللة، كان هناك تل دائري مغطى بالسرخس. لا أنا ولا بروك نتحدث، بل نقف بصمت وسط ضجيج تغريد الطيور.

عدنا إلى المسار الرئيسي، واتبعنا آثار الغزلان إلى غابة أخرى من أشجار الحور الرجراج، حيث أذهلنا طائر التناجر الصيفي في عامه الأول. لم نكن نعرف ريشه الرخامي الأحمر المصفر. مستعينين بخريطة ألبرت، انعطفنا يسارًا على ممر مُقَصَّص مُبلَّل بالندى. تلاعبت بنا السرخسيات الكبيرة، تلامس أرجلنا بينما تطفو عباءات الحداد وأصداف السلاحف فوق الأعشاب. إنها أرض خصبة. نزلنا إلى ظلال يغمرها السكون. هناك، في فسحة ظليلة، تلتان تحوم فوقهما فراشة الملك. افترقنا أنا وبروك.

لا أستطيع تمييز شكل هذا المجسم تحديدًا إلا عندما أرسمه بقدمي. حوافه واضحة، تباينٌ بين ما قُصّ وما لم يُقصّ. تُوحي الأعشاب الطويلة بالفراء. بعد دورة كاملة، يُخبرني جسد السرخس والأعشاب أنني قد سرت على خطى دب صغير. أسير ببطء على الطريق المحيط بالدب الصغير مرتين. مع النسيم، يتنفس جسد الدب.

من منظور نسر، تسير عشرة تماثيل لدببة على سفح هذا الجبل في صف واحد. نسير بينها في صمت. ما الدافع وراء صنعها؟ الحب؟ الاحترام؟ أم نهضة في العلاقة بين الإنسان والحيوان؟ يقول البعض إن بينها ذئابًا وأفاعي. على الجانب الآخر من الجبل، يُسمع ارتعاش الحقول الخضراء كصوت وحيد لذرة.

مواصلة السير على الطريق، يتسلل وهج نهر المسيسيبي عبر الفراغات بين أشجار القيقب السكري والجوز الأمريكي وهو ينساب متعرجًا في الأسفل. أشعر ببرودة الجو، وظلال الأشجار أشدّ كثافة. وفجأة، وبوجود شجرة بلوط أبيض شاهدة على ذلك، تتغير طاقة الغابة - في الفسحة يظهر الطائر.

توقفتُ لأتأمل التمثال المجنح بكامله. خطر ببالي صقرٌ سريعٌ متقلب. ماذا لو كان صوت الريح الذي سمعته مجرد ذكرى طيران؟ هذا الطائر المصنوع من التراب يتلألأ مع رقص الضوء على الأوراق، وأرغب في لمس جسده، كحديقة، لكنني لا أفعل. ضبط النفس هو الدعاء بعينه. ومما زاد اللحظة روعةً أن نقار خشب أحمر الرأس هبط من غصن بلوط، واستقر حيث يكون قلب الطائر الجارح.

طوال فترة ما بعد الظهر، كنتُ أُحرك جناحي التمثال. يُقال إن طول جناحيها يزيد عن 200 قدم. بالنسبة لي، يمتد جناحيها عبر الزمن حيث يُمكن سماع همس الحكمة المقدسة.

يا طائر عظيم فوق النهر العظيم، ماذا تريدنا أن نعرف؟

ما سبق مقتطف من كتاب "ساعة الأرض: طوبوغرافيا شخصية للمتنزهات الوطنية الأمريكية" للكاتبة تيري تمبست ويليامز. نُشر هذا المقتطف في عدد صيف 2016 من مجلة "نعم!" ، ضمن قسم "العدالة بين الجنسين ". سيتوفر الكتاب في يونيو/حزيران من دار نشر سارة كريشتون/فارار، ستراوس وجيرو. تيري تمبست ويليامز هي باحثة آني كلارك تانر في العلوم الإنسانية البيئية بجامعة يوتا، وكاتبة تقسم وقتها بين ولايتي يوتا ووايومنغ. وهي مؤلفة لعدة كتب.