Über Flüsse Und Geschichten

In diesem Essay lenkt der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Dichter Robert Hass unsere Aufmerksamkeit auf die potenzielle Widerstandsfähigkeit von Flüssen als Geschichten über Kulturen, Orte und Zeiten hinweg.

Ein Buch mit Flussgeschichten ist natürlich eine Einladung, über die Beziehung zwischen Flüssen und Geschichten nachzudenken. Es ist auch eine Gelegenheit, über den Zustand der Flüsse der Welt nachzudenken, was wir in diesem Moment der Geschichte der menschlichen Beziehung zur Erde dringend tun müssen.

Und beginnen wir mit dem Offensichtlichen: mit der Tatsache, dass der Großteil des Lebens auf der Erde von Süßwasser abhängt. Die mineralische Erde mit ihren traumhaften Formen aus Gebirgszügen und Talsenken, Wüsten und Wäldern, Taiga, Prärie, Tafelbergen und Hochebenen, geformt von der Hitze des Erdkerns, ausgehöhlt vom Vordringen und Rückzug der Gletscher, abgeschlossen von Küstenklippen und Sand- oder Kiesstränden, ist von seinen Strömungen auf komplexe Weise durchzogen. Die Geschichte unserer Beziehung zu ihr beginnt, so vermute ich, mit Knochenstücken, die entlang des Awash-Flusses in Äthiopien ausgegraben wurden, und einem Kieferstück, das neben einem urzeitlichen See in Kenia ausgegraben wurde. Ardipithecus ramidus und Australopithecus anamemnsis : Sie sind etwa 4,4 Millionen Jahre alt. Vor acht Millionen Jahren durchsuchte eine Vielzahl von Hominidenarten die Ufer desselben Sees nach Nahrung. Und unter ihnen waren höchstwahrscheinlich auch unsere Vorfahren. Menschliches Leben entwickelte sich wahrscheinlich in Reichweite von Seen und Flüssen. Die menschliche Zivilisation – am Tigres und Euphrat, am Ganges, am Jangtse und am Nil – hat dies sicherlich getan.

Die Menschen müssen Flüsse zunächst zum Trinken, Baden und zur Nahrungssuche genutzt haben, indem sie in den Untiefen fischten und Vögel und Säugetiere jagten, die die Ufer wegen ihres Wassers anlockten. Wahrscheinlich war es das Fischen und Jagen auf schwimmenden Baumstämmen, das zum Bootsbau führte, und dieser muss die Mobilität der Arten enorm gesteigert haben. In den reichen Ablagerungen der Überschwemmungsgebiete entwickelte sich die Landwirtschaft. Und diese sesshaften Werkzeugmacher machten sich bald die Kraft des Wassers mit Mühlrädern und Dämmen zunutze. Die Bewässerung als Technologie ist etwa dreitausend Jahre alt. Wenn man bedenkt, dass im Jahr 1900 weltweit 40 Millionen Hektar Ackerland bewässert wurden, kann man etwas über die Belastung der Flusssysteme durch den Menschen in den letzten hundert Jahren dieser Geschichte erfahren. Vierzig Millionen Hektar in dreitausend Jahren. 1993 waren es bereits 248 Millionen Hektar.

Es ist auch eine Tatsache des 20. Jahrhunderts, dass Flüsse als Verkehrsmittel für Handel und Vergnügen weitgehend durch Autobahnen, Eisenbahnen und den Flugverkehr verdrängt wurden. Vor 150 Jahren drehten sich die größten Ingenieursgeschichten um den Bau von Kanälen, die Flusssysteme oder Meere miteinander verbanden: Panama und Suez. Die Schleusen des Eriekanals und das ausgedehnte Schleusensystem englischer Flüsse gehören heute dem urigen, unbedeutenden Tourismus an. Die Geschichten des 20. Jahrhunderts drehten sich um gewaltige Staudämme, um Nationalismus, wirtschaftliche Entwicklung und das Prestige gewaltiger Staudämme. Flüsse liefern heute 20 Prozent des weltweiten Stroms, der Großteil davon durch große, ökologisch und oft auch kulturell zerstörerische Staudämme. Der noch zu vollendende Drei-Schluchten-Damm am Jangtsekiang ist nur der jüngste in einer Reihe faustischer Pakte, die die technische Kultur mit den Flüssen der Erde geschlossen hat.

Obwohl ihre Namen noch immer magisch sind – Amazonas, Kongo, Mississippi, Niger, Plateau, Wolga, Tiber, Seine, Ganges, Mekong, Rhein, Colorado, Marne, Orinoco, Rio Grande – sind die Flüsse selbst in der modernen Welt fast aus dem Bewusstsein verschwunden. Soweit sie in unserer Vorstellung existieren, ist diese Existenz nostalgischer Natur. Wir haben unsere Erinnerung an den Mississippi in einen Mark-Twain-Themenpark in Disneyland verwandelt. Unsere Eisenbahnen folgten den Konturen der Flüsse und dann folgten unsere Autobahnen den Konturen der Bahnlinien. Auf Reisen bewegen wir uns wie ein Fluss, in zwei Abständen. Unsere Kinder wissen nicht, woher ihr Strom kommt, sie wissen nicht, woher das Wasser kommt, das sie trinken, und vielerorts auf der Erde verursachen die stauenden Altarme der aufgestauten Flüsse bei den Kindern eine Epidemie der alten Flussuferkrankheiten: Ruhr, Bilharziose und Flussblindheit. Flüsse und die Flussgötter, die unsere Zivilisationen prägten, sind zu sublimierten Symbolen all dessen geworden, was wir dem Planeten in den letzten zweihundert Jahren angetan haben. Und die Flüsse selbst fungieren als Spurenerinnerungen an das, was wir im Namen unserer technischen Überlegenheit unterdrückt haben. Sie sind das ökologische Unbewusste.

Natürlich tauchen sie auch in der Poesie auf. „Ich weiß nicht viel über Götter“, schrieb T. S. Eliot, der am Mississippi in St. Louis aufwuchs, „aber ich glaube, der Fluss ist ein starker brauner Gott.“ „Unter verschiedenen Namen“, schrieb Czeslaw Milosz, der in Litauen am Memel aufwuchs, „habe ich nur euch gepriesen, Flüsse. Ihr seid Milch und Honig und Liebe und Tod und Tanz.“ Ich halte dies für die ersten Anzeichen der Erkenntnis, was wir verloren haben und wiederherstellen müssen, noch während unsere Zivilisation Stauungen und Verschmutzungen vornahm. Als die menschliche Bevölkerung noch klein genug war, konnten die reinigenden Ströme der Flüsse und ihre heftigen Fluten die Illusion erzeugen, unsere Taten hätten keine Folgen, sie verschwänden flussabwärts. Heute ist das nicht mehr der Fall, und wir sind gezwungen, das Werk unserer Hände neu zu überdenken. Und natürlich sind wir zu sehr von unserer eigenen geografischen Herkunft abhängig, um die Verbindung zu ihr völlig zu verlieren.

Wenn wir durch die Welt reisen , werden wir auch heute noch auf die eine oder andere Weise mit der menschlichen Geschichte der Flüsse konfrontiert. In den letzten Jahren bin ich mehrmals in eine fremde Stadt gekommen, habe mich in einem Hotelzimmer schlafen gelegt und bin aufgewacht und habe aus dem Fenster auf einen Fluss geschaut. Das erste Mal war in Budapest. Es war die Donau. Ich wachte kurz vor Sonnenaufgang auf, trat auf einen Balkon und blickte in der kalten Luft des Morgengrauens über die Pester Berge und die ersten Schimmer des Tages auf dem breiten, schlammfarbenen Wasser. Ihr Geruch lag in der Luft. Mir wurde klar, dass ich nicht viel über ihre Geographie wusste. Ich wusste, dass sie irgendwo in den Alpen entspringt, ostwärts durch Süddeutschland floss – das Nibelungenlied besteht aus Donau-Geschichten – und südwärts von Wien durch Ungarn und dann wieder südostwärts durch Serbien, um irgendwo südlich von Odessa ins Schwarze Meer zu münden. Ich erinnerte mich vage daran, dass der Dichter Ovid, nachdem er Kaiser Augustus beleidigt hatte, in eine halbverwilderte Garnisonsstadt an der Donaumündung verbannt worden war. Und ich wusste, dass ein besonders hirnloser Plan, den Fluss an seinem östlichen Ufer durch Zentralungarn zu stauen, einige Jahre zuvor so kontrovers diskutiert worden war, dass die Regierung Wissenschaftlern die öffentliche Diskussion des Projekts verboten hatte.

Die Lichter auf den Brücken gingen aus, ich konnte die schwachen Umrisse einiger Kähne auf dem Fluss erkennen, und eine Stimme wehte mit dem Wind auf mich zu. In fünftausend Jahren müssen ganze Wörterbücher mit Flussslang in einem halben Dutzend verschiedener Sprachen existiert und wieder verschwunden sein, Magyarisch, mehrere deutsche und slawische Dialekte und was auch immer das Mischling Rumänisch ist. Einst muss es auf der gesamten Flusslänge ein romanisch-serbisches oder romanisch-germanisches Flusspidgin gegeben haben, das von Kaufleuten und Schiffern gesprochen wurde. Und vielleicht erhielt der Fluss seinen gebräuchlichen Namen erst in der Römerzeit, da die Römer große Kartenmacher waren. Wahrscheinlich war er aber schon lange bevor Legionen an seinen Ufern marschierten, ein lokaler Gott in vielen verschiedenen Kulturen mit vielen verschiedenen Namen. Ich kannte ein Gedicht des Belgrader Dichters Vasko Popa, das sich in einer Art serbisch-modernistischem Gebet an Vater Donau wendet. Belgrad – belo grad – bedeutet auf Serbisch „weiße Stadt“:

O großer Herr Donau
das Blut der weißen Stadt
Fließt in deinen Adern

Wenn du es liebst, steh einen Moment auf
Von deinem Liebesbett –

Reiten Sie auf dem größten Karpfen
Durchdringt die bleiernen Wolken
Und komm und besuche deinen himmlischen Geburtsort

Bringen Sie Geschenke in die weiße Stadt
Die Früchte, Vögel und Blumen des Paradieses

Die Glockentürme werden sich vor dir verneigen
Und die Straßen werfen sich nieder
O großer Herr Donau

Ich beugte mich nicht. Stattdessen steckte ich bis zum Hals in der Komödie des Konsumreisens. Ich hatte gleich nach dem Aufwachen den Zimmerservice angerufen und Kaffee bestellt. Er kam in einer silbernen Kanne mit einer cremefarbenen Porzellantasse und einer Untertasse mit geriffeltem Rand. Ich schenkte mir den Kaffee ein und überlegte dann, die Rechnung zu prüfen. Soweit ich es beurteilen konnte, würde er mich 30 Dollar kosten, und das versetzte mich in leichte Panik. Das Personal sprach Englisch; ich überlegte, dort anzurufen und ihnen zu sagen, dass ein Fehler passiert war; schließlich brauchte ich kein „Morgengetränk“, wie es auf der Karte hieß. Das Problem war meine Arithmetik. Der Kaffee kostete 3 Dollar – aber als ich wieder auf den Balkon hinausging und den Kaffee nippte, der nach Wein, unreifen Beeren und dunkler Erde roch, und zusah, wie die Donau im Morgengrauen silbern wurde, dachte ich, ich trinke eine Kanne Kaffee für 30 Dollar. Es war eine Art Opfergabe an den Flussgott.

Als ich das zweite Mal aus einem solchen Fenster schaute, war der Fluss, den ich sah, der Huangpu. Auch ich war im Dunkeln nach Shanghai gekommen. Diesmal erwachte ich an einem perlgrauen, vom Flussnebel dunstigen Morgen. Auf dem Fluss wimmelte es von Verkehr – Kähne, manchmal zwei oder drei miteinander verbunden, durch dicke Kabel verbunden, die Holz, Zementsäcke, Träger, Bauziegel transportierten; Tanker, tief im Wasser liegend, die gegen die Strömung pflügten; Schlepper; überfüllte Fähren; ein paar Segelboote; andere alte und unscheinbare Schiffe. In fünf Minuten zählte ich achtzig kommende und kommende Schiffe. Das Wasser war graubraun und schäumte gegen die Uferböschungen, Kais, Lagerhäuser und Docks. Direkt unter mir wartete eine Menschenmenge mit Fahrrädern auf eine der Fähren. Auf der anderen Seite des Flusses lag der Bund, die alte Geschäftsstraße der Stadt aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg mit ihren Bank- und Versicherungsgebäuden im europäischen Stil und Hotels in der Form griechischer und römischer Tempel, alten, vom Kohlenrauch geschwärzten Marmorsäulen und Kuppeln. Shanghai, so erfuhr ich später, ist eine relativ moderne Stadt. Im 14. Jahrhundert war der Bund ein Treidelpfad für Flusskähne oberhalb eines schilfbewachsenen Feuchtgebiets und eines kleinen Fischerdorfs gewesen. Im 16. Jahrhundert wurde das Dorf zur Stadt. Ende des 19. Jahrhunderts hätte er das Geschäftsviertel jeder europäischen Flussstadt sein können – Lyon, Glasgow oder Amsterdam.

Die Straße war zu dieser Stunde bereits vom Menschenstrom wimmelnd und schien die Bewegung auf dem überfüllten Fluss nachzuahmen. Es war, als blickte ich nicht auf einen anderen Kontinent, sondern auf eine andere Zeit. Der Fluss war ein Fluss des 19. Jahrhunderts, dicht bevölkert vom Verkehr, der anderswo auf der Welt auf Züge, Luftfracht und Sattelschlepper umgestellt worden war. Der Bund – die meisten Gebäude stammten aus den Jahren 1880 bis 1920 – war eine lebendige Erinnerung an die Formen europäischer Piraterie, die als „Zeitalter des Empire“ bezeichnet wurden. Fast erwartete ich, Joseph Conrad mit seinem edwardianischen Bart aus einem der Gebäude kommen zu sehen, mit dem Auftrag, einen Dampfer den Kongo hinauf zu befehligen. Doch die Szenerie sah auch aus wie ein chinesisches Rollbild, als wären die gezackten Reihen der Wohnhäuser aus der Mao-Ära in der Ferne Berge, als wären die Flussnebel die halb vergessenen Gestalten lokaler und dynastischer Götter und der Fluss selbst eine Allegorie des menschlichen Lebens: Versorgung und Nachschub, Kampf flussaufwärts und Strömung flussabwärts und Menschenmassen, die in einem verschwommenen, verträumten Dunst kommen und gehen.

Die Szene hatte etwas Beunruhigendes an sich, und erst später am Tag, als ich durch die Stadt schlenderte, dämmerte mir, was ich gesehen hatte. Oder nicht gesehen hatte: Ich drehte mich abrupt um und ging zurück zum Fluss, lehnte mich an die Böschung und starrte lange hinüber. Keine Vögel waren zu sehen. Keine einzige Möwe, keine Enten, keine Reiher oder Silberreiher. Kein Kormoran, kein Haubentaucher. Nicht einmal Spatzen oder Singvögel waren in den dürren Bäumen des Uferparks zu sehen. Und kein Fischer war zu sehen. Der Fluss war trotz all seiner menschlichen Vitalität tot.

Der dritte Fluss war der Nil. Selbst nachts, von meinem Zimmer im Semiramis in der Kairoer Innenstadt aus, war er unverkennbar, auch wenn ich den sagenhaften Strom selbst nicht erkennen konnte. Gelächter, mal gutmütig, mal urkomisch, drang zu meinem Fenster herauf. Strahlende Lichter entlang des Flussufers schienen Brücken, eine Promenade und Straßencafés zu markieren. Und da war sein Geruch, selbst in der Feuchtigkeit und den Autoabgasen, grün und kühl. Er war da am Morgen, im unglaublichen Lärm des Kairoer Verkehrs – in Kairo schien es, als sei Nichthupen eher die Ausnahme als die Regel – und selbst in all dem Lärm wirkte er friedlich: grünliches Wasser, eine starke, sanfte Strömung, Schilf, Palmen, Banyanbäume am Ufer mit ihren breiten, glänzenden Blättern; und, wie aus einem Aquarell des späten 18. Jahrhunderts heraufbeschworen, die roten Laternensegel der Feluken, die in einer Rückenbrise flussaufwärts glitten.

Nilus ist wahrscheinlich nicht älter als die anderen nicht mehr existierenden Flussgötter, aber in der menschlichen Vorstellung ist er älter. Das wurde mir am nächsten Tag deutlich, als ich völlig unerwartet in der Hotellobby eine alte Freundin traf, eine Amerikanerin, die in London lebte. Sie war nur für einen Tag in Kairo. Sie wollte gerade in ein Taxi steigen, um sich die Ben-Esra-Synagoge anzusehen, die älteste der Stadt, die sie in einem Roman beschreiben musste, an dem sie gerade arbeitete. Spontan schloss ich mich ihr an. Der Taxifahrer hupte unentwegt, sodass wir uns nur durch Rufen verständigen konnten, und wir schlängelten uns durch die Straßen. Am Vortag war ein islamischer Feiertag gewesen, der mit einem ganztägigen Fasten begangen wurde, gefolgt vom Schlachten eines lebenden Tieres – Ziege oder Schaf – bei Sonnenuntergang und einem Festmahl – zum Gedenken, wie man uns erzählt hatte, an das Schaf, das Abraham opferte, als Gott der Herr das Leben seines Sohnes Isaak verschonte, nachdem Abraham seine Bereitschaft bekundet hatte, seinen eigenen Sohn für diese Gottheit zu töten. Das bedeutete, dass die Straßenecken Kairos mit den noch blutigen Fellen gehäuteter Tiere übersät waren, in denen die Fliegen ihr eigenes Fest veranstalteten, und dass, als wir aus dem Auto stiegen, in der Gegend, die Alt-Kairo genannt wird, um sie vom anderen Alt-Kairo, der islamischen Stadt des Mittelalters, zu unterscheiden, das Kopfsteinpflaster glitschig war von rötlichen oder teefarbenen Pfützen, wo das Blut von den Straßen gewaschen worden war. Vorsichtig überquerten wir die Straße, schlenderten durch eine Gasse aus den Romanen von Mahfuz, die nach Pfefferminztee und Apfelholzrauch aus winzigen Cafés roch, und kamen zum offenen Hof der Synagoge, die geschlossen war.

Mein Freund musste sich mit einer Beschreibung des Äußeren des Gebäudes begnügen. Ein Mann erhob sich von einem der Cafétische auf der anderen Seite des Platzes und kam auf uns zu. Er bedeutete uns mit zwei erhobenen Fingern, ihm zu folgen, was wir, etwas hypnotisiert, auch taten. Er führte uns um das Gebäude herum, wo sich in einem Garten mit Palmen und scheinbar antiken Fuchsien ein Brunnen befand, der mit kunstvollen Schmiedearbeiten bedeckt war. „Hier“, sagte er, „wurde Moses im Schilf gefunden.“ Wir sträubten uns beide. „Hier?“ „Oh ja“, sagte er – innerhalb weniger Tage begriff ich, dass die Stadt voller Gelehrter lokaler Legenden war – „das war der alte Flusslauf. Er floss direkt hier hindurch. Moses war ein Junge aus Kairo.“ Zu Pharaonenzeiten gab es kein Kairo, aber Memphis lag nur dreißig Meilen flussaufwärts, und der Fluss floss einst hier entlang. Wer wollte also widersprechen? Unweit der Synagoge liegt Babylon, die Ruine – eine Mauer aus Ziegeln und Schutt – des römischen Forts, aus dem die Stadt Kairo erwuchs. Eine abtrünnige Bande desertierter Perser hatte hier im 6. Jahrhundert v. Chr. eine Siedlung gegründet, und ihr Fort diente später, zu Trajans Zeiten, als Fundament des römischen Forts. Memphis und die Pyramiden von Sakkara lagen nur zwölf Meilen südlich. Und wenn das Kind eines jüdischen Sklaven in einen Korb aus Schilf gelegt worden wäre, könnte es durchaus flussabwärts bis hierher getrieben sein. Zumindest diese Wahrscheinlichkeit hätte die Legende nahegelegt, und es ist durchaus möglich, dass einige der Nachkommen dieser jüdischen Sklaven zu den Gründern eines heiligen Ortes innerhalb der Mauern des verlassenen römischen Forts gehörten, das es vor zweitausend Jahren in eine Enklave von Juden und koptischen Christen verwandelt hatte.

Der Assuan-Staudamm, in den 1960er Jahren vom Nasser-Regime als Denkmal der nationalen Unabhängigkeit erbaut, hatte die unbeabsichtigte Folge, die Fundamente dieser alten Gebäude zu untergraben. Der Damm fing den nährstoffreichen Schlamm auf, der die ägyptische Zivilisation hervorgebracht hatte, sodass er nicht mehr flussabwärts abgelagert wurde und die Bauern auf chemische Düngemittel angewiesen machte. Das aufgestaute Wasser verbreitete Bilharziose in den Gemeinden am Oberlauf des Nils und ermöglichte es dem Mittelmeer, das gegen die abgeschwächte Strömung landeinwärts sickerte, das Nildelta und seine lukrativen Fischereigebiete fast vollständig wegzuspülen. Die Umleitung des Wassers in kaum bebaubares Land zwang Kairo dazu, seine Süßwasservorkommen zu senken. Die Folge ist, dass die Salze im Untergrund aufsteigen und die Fundamente von Kairos alten Moscheen, Kirchen und einigen Pyramiden selbst untergraben.

Schwer zu erkennen, wie das nicht eine Katastrophe bedeuten soll, aber im Moment lebt der Nil wenigstens noch. Am nächsten Tag fuhr ich nach Sakkara . Die Gräber von Ti und Ptah-hotep sind voller Bilder vom Leben am Flussufer – Fischer mit ihren Netzen und schmalen Booten über einer Welt voller Fische, jede Art mit außergewöhnlicher Genauigkeit wiedergegeben – und es gab Szenen vom Vogelfang in den Sümpfen, die Vögel so genau wiedergegeben, dass man die Arten leicht auf einen Blick erkennen konnte. Einer fiel mir ins Auge, weil er mir unbekannt vorkam; er sah aus wie eine Buckelkrähe. Auf der Rückfahrt in die Stadt am Fluss entlang glaubte ich im intensiven Grün des Schilfs dieselbe Silhouette zu sehen. Wir hielten an. „Weißt du, was das ist?“, fragte ich meine Freundin aus Kairo, die am Steuer saß. „Ich glaube, man nennt das Nebelkrähe“, sagte sie. „Die sind überall und sie sind ganz schön laut.“ Ich schaute noch einmal hin, eine schwarze, bucklige Gestalt hob sich vor dem Grün des Flusses ab, die präzisen Umrisse, die die Hand des Künstlers gezeichnet hatte, als wären 4500 Jahre in einem Augenblick vergangen.

Die meisten unserer Flüsse sind noch lebendig und enorm widerstandsfähig. Es scheint möglich, dass die menschliche Zivilisation die Schäden des letzten Jahrhunderts wiedergutmachen kann. Innenminister Bruce Babbit hat – vielleicht symbolisch – mit der Stilllegung einiger amerikanischer Staudämme begonnen. Die Technologie, das Verständnis der Hochwasserdynamik und der Notwendigkeit des Wasserschutzes lassen die Flussrenaturierung im 21. Jahrhundert möglich erscheinen. Ein Ausgangspunkt hierfür wäre die Wiederentdeckung einer älteren Vorstellung von der Erde. Das ist einer der Gründe, warum wir Geschichten über Flüsse brauchen und warum „The Gift of Rivers“ eine so starke Resonanz findet.

Flüsse sind natürlich wie Geschichten, und sie sind wie Geschichten, die klassische Formvorschriften gutheißen würden. Sie haben einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Dazwischen fließen sie. Oder würden fließen, wenn wir sie ließen. Es ist interessant, darüber nachzudenken, dass in der Populärkultur, im kommerziellen Fernsehen, dasselbe mit Geschichten passiert ist wie mit Flüssen. Ein Damm ist eine Werbeunterbrechung in einem Fluss. Ein Werbespot ist ein Damm, der den Fluss einer Geschichte behindert: Er lässt die menschliche Vorstellungskraft durch die Turbine eines Verkaufsgesprächs laufen, um Konsumlust zu erzeugen. Wenn Sie also dieses Buch lesen und über die Flüsse der Erde und die vor uns liegende Aufgabe ihrer Rückgewinnung nachdenken, ist es vielleicht hilfreich, sich daran zu erinnern, dass das, was Sie lesen, Erzählungen ohne Werbeunterbrechungen sind – was gut für die Gesundheit der Flüsse und der Erzählkunst ist.

Hinweis: Einen Bericht über die Nagymoros-Staudamm-Kampagne in Ungarn und den Bau des Assuan-Staudamms sowie einige seiner Folgen finden Sie in Patrick McCully, Silenced Rivers: The Ecology and Politics of Large Dams ( London, Zed Books, 1996 ).

2000
Veröffentlicht in „The Gift of Rivers: True Stories of Life on the Water“ von Pamela Michael und in „What Light Can Do: Essays on Art, Imagination, and the Natural World“ von Robert Hass