નદીઓ અને વાર્તાઓ પર

આ નિબંધમાં, પુલિત્ઝર પુરસ્કાર વિજેતા કવિ રોબર્ટ હાસ સંસ્કૃતિઓ, સ્થાનો અને સમયની વાર્તાઓ તરીકે નદીઓની સંભવિત સ્થિતિસ્થાપકતા તરફ આપણું ધ્યાન દોરે છે.

નદીની વાર્તાઓનું પુસ્તક , અલબત્ત, નદીઓ અને વાર્તાઓ વચ્ચેના સંબંધ વિશે વિચારવાનું આમંત્રણ છે. તે વિશ્વની નદીઓની સ્થિતિ વિશે વિચારવાનો પણ એક પ્રસંગ છે, જે પૃથ્વી સાથેના માનવ સંબંધના ઇતિહાસમાં આ ક્ષણે આપણે તાત્કાલિક કરવાની જરૂર છે.

અને શરૂઆત કરવા માટે એક સ્પષ્ટ વાત છે, એ હકીકત સાથે કે પૃથ્વી પરનું મોટાભાગનું જીવન તાજા પાણી પર આધાર રાખે છે. પર્વતમાળા અને ખીણ તટપ્રદેશ, રણ અને જંગલ, તાઈગા, પ્રેઇરી, બટ્ટ અને મેસા જેવા સ્વપ્ન આકાર ધરાવતી ખનિજ પૃથ્વી, પૃથ્વીના મુખ્ય ભાગની ગરમીથી બનેલી, હિમનદીઓના આગળ વધવા અને પાછળ હટવાથી ખસાયેલી, દરિયાકાંઠાના ખડકો અને રેતી અથવા શિંગલના દરિયાકિનારા દ્વારા સમાપ્ત થયેલી, તેના પ્રવાહ સાથે જટિલ રીતે જોડાયેલી છે. તેની સાથેના આપણા સંબંધની વાર્તા, મને લાગે છે કે, ઇથોપિયામાં અવશ નદીના કિનારે ખોદવામાં આવેલા હાડકાના ટુકડાઓ અને કેન્યામાં એક પ્રાચીન તળાવની બાજુમાં ખોદવામાં આવેલા જડબાના ટુકડાથી શરૂ થાય છે. આર્ડિપીથેકસ રેમિડસ અને ઑસ્ટ્રેલોપીથેકસ એનામેમ્ન્સિસ : તેઓ લગભગ 4.4 મિલિયન વર્ષ જૂના છે. એક સમયે આઠ મિલિયન વર્ષ પહેલાં, હોમિનિડ પ્રજાતિઓના એક વેલ્ટરે તે જ તળાવની કિનારીઓ પર છાંટણી કરી હતી. અને તેમાંથી, મોટે ભાગે, આપણા પૂર્વજો હતા. માનવ જીવન કદાચ તળાવો અને નદીઓની સરળ શ્રેણીમાં વિકસિત થયું હતું. માનવ સભ્યતા - ટાઇગ્ર્સ અને યુફ્રેટીસ, ગંગા, યાંગ્ત્ઝે અને નાઇલ - ચોક્કસપણે આવું જ કરતી હતી.

માનવજાતે સૌપ્રથમ પીવા અને સ્નાન કરવા અને ખોરાક માટે નદીઓનો ઉપયોગ કર્યો હશે, છીછરા વિસ્તારોમાં માછીમારી કરી હશે અને પાણી માટે કિનારા તરફ ખેંચાતા પક્ષીઓ અને સસ્તન પ્રાણીઓનો શિકાર કર્યો હશે. કદાચ તરતા લાકડા પર માછીમારી અને શિકાર કરવાથી હોડીઓ બનાવવાનું શરૂ થયું હશે, અને હોડી બનાવવાથી પ્રજાતિઓની ગતિશીલતામાં ભારે વધારો થયો હશે. પૂરના મેદાનોના સમૃદ્ધ ભંડારમાં કૃષિનો વિકાસ થયો. અને આ બેઠાડુ ઓજાર બનાવનારાઓ ટૂંક સમયમાં મિલના પૈડા અને બંધ વડે પાણીની શક્તિનો ઉપયોગ કરવા લાગ્યા. સિંચાઈ, એક ટેકનોલોજી તરીકે, લગભગ ત્રણ હજાર વર્ષ જૂની છે. જો તમે જાણો છો કે ૧૯૦૦ માં, વિશ્વભરમાં ૪ કરોડ હેક્ટર ખેતીની જમીન સિંચાઈ હેઠળ હતી, તો તે તમને આ ઇતિહાસના છેલ્લા સો વર્ષોમાં નદી પ્રણાલીઓ પર માનવજાતે કેટલો ભાર મૂક્યો છે તે વિશે કંઈક કહેશે. ત્રણ હજાર વર્ષમાં ચાલીસ મિલિયન હેક્ટર. ૧૯૯૩ સુધીમાં, ૨૪૮ મિલિયન હેક્ટર સિંચાઈ હેઠળ હતું.

વીસમી સદીની એક હકીકત એ પણ છે કે વાણિજ્ય અને આનંદ માટે મુસાફરીના માધ્યમ તરીકે, નદીઓનું સ્થાન મોટાભાગે હાઇવે, રેલ્વે અને હવાઈ મુસાફરી દ્વારા લેવામાં આવ્યું છે. દોઢસો વર્ષ પહેલાં એન્જિનિયરિંગની મહાકાવ્ય વાર્તાઓ નહેર નિર્માણ સાથે સંકળાયેલી હતી, જે એક નદી પ્રણાલી અથવા એક સમુદ્રને બીજા સાથે જોડતી હતી: પનામા અને સુએઝ. એરી કેનાલના તાળાઓ અને અંગ્રેજી નદીઓની વ્યાપક તાળા વ્યવસ્થા હવે એક વિચિત્ર અને ગૌણ પર્યટન સાથે સંબંધિત છે. વીસમી સદીની વાર્તાઓ વિશાળ બંધો, રાષ્ટ્રવાદ અને આર્થિક વિકાસ અને વિશાળ બંધોની પ્રતિષ્ઠા સાથે સંબંધિત છે. નદીઓ હવે વિશ્વની 20 ટકા વિદ્યુત શક્તિ પૂરી પાડે છે, જેમાંથી મોટાભાગની મોટા, પર્યાવરણીય રીતે વિનાશક, ઘણીવાર સાંસ્કૃતિક રીતે વિનાશક, બંધો દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે. યાંગ્ત્ઝે પરનો હજુ પૂર્ણ થવાનો બાકી થ્રી ગોર્જ્સ ડેમ ફૌસ્ટિયન સોદાબાજીની શ્રેણીમાં ફક્ત નવીનતમ છે જે ટેકનોલોજીકલ સંસ્કૃતિએ પૃથ્વીની નદીઓ સાથે ત્રાટક્યું છે.

જોકે નામો હજુ પણ જાદુઈ છે - એમેઝોન, કોંગો, મિસિસિપી, નાઇજર, પ્લેટ, વોલ્ગા, ટિબર, સીન, ગંગા, મેકોંગ, રાઈન, કોલોરાડો, માર્ને, ઓરિનોકો, રિયો ગ્રાન્ડે - આધુનિક વિશ્વમાં નદીઓ ચેતનામાંથી લગભગ અદૃશ્ય થઈ ગઈ છે. જ્યાં સુધી તે આપણી કલ્પનાઓમાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે, તે અસ્તિત્વ નોસ્ટાલ્જિક છે. આપણે મિસિસિપીની આપણી સ્મૃતિને ડિઝનીલેન્ડ ખાતે માર્ક ટ્વેઇન થીમ પાર્કમાં ફેરવી દીધી છે. આપણા રેલમાર્ગો નદીઓના રૂપરેખાને અનુસરતા હતા અને પછી આપણા હાઇવે રેલમાર્ગોના રૂપરેખાને અનુસરતા હતા. મુસાફરી કરતી વખતે, આપણે નદીના પ્રવાહની જેમ આગળ વધીએ છીએ, બે દૂર. આપણા બાળકોને ખબર નથી કે તેમની વીજળી ક્યાંથી આવે છે, તેઓ જાણતા નથી કે તેઓ જે પાણી પીવે છે તે ક્યાંથી આવે છે, અને પૃથ્વી પર ઘણી જગ્યાએ બંધ નદીઓના ગંદા બેકવોટર સ્થાનિક બાળકો પર જૂની નદી કિનારાના રોગોનો રોગચાળો ફેલાવી રહ્યા છે: ડાયસ્ટેન્ટરી, શિસ્ટોસોમિયાસિસ, "નદી અંધત્વ." નદીઓ અને નદી દેવતાઓ કે જેમણે આપણી સંસ્કૃતિને વ્યાખ્યાયિત કરી છે, તે છેલ્લા બેસો વર્ષોમાં આપણે ગ્રહ પર જે કંઈ કર્યું છે તેના ઉત્કૃષ્ટ પ્રતીકો બની ગયા છે. અને નદીઓ પોતે જ આપણી તકનીકી નિપુણતાના નામે આપણે જે દબાવ્યું છે તેની યાદોના નિશાન તરીકે કાર્ય કરવા લાગી છે. તે પર્યાવરણીય અચેતન છે.

તેથી, અલબત્ત, તેઓ કવિતામાં દેખાય છે. "મને દેવતાઓ વિશે બહુ ખબર નથી," સેન્ટ લૂઇસમાં મિસિસિપી નદીના કિનારે ઉછરેલા ટી.એસ. એલિયટે લખ્યું, "પરંતુ મને લાગે છે કે નદી એક મજબૂત ભૂરા દેવ છે." "વિવિધ નામો હેઠળ," નેમાન નદીના કિનારે લિથુઆનિયામાં ઉછરેલા ચેસ્લો મિલોઝે લખ્યું, "મેં ફક્ત તમારી જ પ્રશંસા કરી છે, નદીઓ. તમે દૂધ અને મધ, પ્રેમ, મૃત્યુ અને નૃત્ય છો." હું આને પ્રથમ ઉત્તેજના માનું છું, જ્યારે આપણી સંસ્કૃતિએ તેના બંધ અને પ્રદૂષિત કર્યા હતા, ત્યારે આપણે શું ગુમાવ્યું છે અને શું પાછું મેળવવાની જરૂર છે તે ઓળખવાની. જ્યારે માનવ વસ્તી પૂરતી ઓછી હતી, ત્યારે નદીઓના શુદ્ધિકરણ પ્રવાહ અને તેમના ભયંકર પૂરથી એવો ભ્રમ પેદા થઈ શકે છે કે આપણા કાર્યોના કોઈ પરિણામો નથી, કે તેઓ નીચે તરફ અદૃશ્ય થઈ ગયા. હવે તે સાચું નથી, અને આપણને આપણા હાથના કાર્ય પર પુનર્વિચાર કરવાની ફરજ પડી રહી છે. અને, અલબત્ત, આપણે આપણા પોતાના ભૌગોલિક મૂળ પર એટલા નિર્ભર છીએ કે આપણે તેમની સાથેનો આપણો સંબંધ સંપૂર્ણપણે ગુમાવી દીધો છે.

દુનિયામાં મુસાફરી કરતી વખતે , આજે પણ, આપણે એક યા બીજી રીતે, નદીઓના માનવ ઇતિહાસનો સામનો કરીએ છીએ. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ઘણી વખત હું કોઈ વિદેશી શહેરમાં પહોંચ્યો છું, અને હોટલના રૂમમાં સૂઈ ગયો છું, અને બારી બહાર નદી જોવા માટે જાગી ગયો છું. પહેલી વાર બુડાપેસ્ટમાં હતો. નદી ડેન્યુબ હતી. હું સૂર્યોદય પહેલા જાગી ગયો, બાલ્કનીમાં ચાલ્યો ગયો, અને પ્રથમ પ્રકાશમાં ઠંડી હવામાં, પેસ્ટ ટેકરીઓ અને પહોળા, કાદવ રંગના પાણી પર દિવસના પ્રથમ ઝગમગાટને જોયો. તેની ગંધ હવામાં હતી. મને સમજાયું કે મને તેની ભૂગોળ વિશે બહુ ખબર નથી. મને ખબર હતી કે તે આલ્પ્સમાં ક્યાંક ઉદ્ભવ્યું હતું, દક્ષિણ જર્મનીમાં પૂર્વમાં વહેતું હતું - નિબેલુંજેનલીડમાં ડેન્યુબ નદીની વાર્તાઓ શામેલ છે - અને વિયેનાથી દક્ષિણમાં હંગેરી અને પછી દક્ષિણપૂર્વમાં ફરીથી સર્બિયા થઈને, ઓડેસાની દક્ષિણમાં ક્યાંક કાળા સમુદ્રમાં વહે છે. મને અસ્પષ્ટપણે યાદ આવ્યું કે કવિ ઓવિડ, જ્યારે તેણે સીઝર ઓગસ્ટસને નારાજ કર્યો હતો, ત્યારે તેને ડેન્યુબ નદીના મુખ પર એક અર્ધ-જંગલી ગેરિસન શહેરમાં દેશનિકાલ કરવામાં આવ્યો હતો. અને મને ખબર હતી કે થોડા વર્ષો પહેલા, મધ્ય હંગેરીમાં વહેતી નદીને બંધ કરવાની એક ખાસ કરીને મૂર્ખ યોજના એટલી વિવાદાસ્પદ બની હતી કે સરકારે વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા આ પ્રોજેક્ટની જાહેર ચર્ચાને ગેરકાયદેસર ઠેરવી હતી.

પુલો પર લાઇટો બંધ થઈ રહી હતી, હું નદી પરના કેટલાક બાર્જના ઝાંખા સ્વરૂપો જોઈ શકતો હતો, અને પવનમાં એક અવાજ મારી તરફ વહેતો હતો. પાંચ હજાર વર્ષમાં નદીના અશિષ્ટ શબ્દોના આખા શબ્દકોશો અડધા ડઝન વિવિધ ભાષાઓમાં અસ્તિત્વમાં હતા અને નાશ પામ્યા હશે, મગ્યાર, અને ઘણી જર્મન અને સ્લેવિક બોલીઓ, અને ગમે તે વર્ણસંકર રોમાનિયન હોય. એક સમયે રોમાનો-સર્બ અથવા રોમાનો-જર્મનિક નદી પિડગિન હતી જે વેપારીઓ અને નાવિકો દ્વારા તેની સમગ્ર લંબાઈમાં બોલાતી હતી. અને તે રોમન સમયમાં હોઈ શકે છે કે તેણે તેનું સામાન્ય નામ મેળવ્યું હશે, કારણ કે રોમનો નકશાના મહાન નિર્માતા હતા, જોકે તે કદાચ, કોઈપણ સૈન્ય તેના કિનારે કૂચ કરે તે પહેલાં, ઘણી વિવિધ સંસ્કૃતિઓમાં એક સ્થાનિક દેવ હતો, ઘણા જુદા જુદા નામો સાથે. મને બેલગ્રેડ કવિ વાસ્કો પોપાની એક કવિતા ખબર હતી, જે સર્બિયન આધુનિકતાવાદી પ્રાર્થનામાં ફાધર ડેન્યુબને સંબોધે છે. બેલગ્રેડ— બેલો ગ્રાડ— નો અર્થ સર્બિયનમાં "સફેદ શહેર" થાય છે:

હે મહાન ભગવાન ડેન્યૂબ
સફેદ શહેરનું લોહી
તમારી નસોમાં વહે છે

જો તમને તે ગમે છે, તો એક ક્ષણ માટે ઉઠો
તમારા પ્રેમના પલંગ પરથી -

સૌથી મોટા કાર્પ પર સવારી કરો
સીસાના વાદળોને વીંધો
અને તમારા સ્વર્ગીય જન્મસ્થળની મુલાકાત લો

સફેદ શહેરમાં ભેટો લાવો
સ્વર્ગના ફળો, પક્ષીઓ અને ફૂલો

બેલ ટાવર્સ તમને નમન કરશે
અને શેરીઓ નમન કરે છે
હે મહાન ભગવાન ડેન્યૂબ

મેં નમસ્કાર ન કર્યો. હું મારી જાતને ગ્રાહક મુસાફરીની હાસ્યમાં ગળા સુધી જોઉં છું. મેં રૂમ સર્વિસને ફોન કર્યો હતો અને જાગતાની સાથે જ કોફીનો ઓર્ડર આપ્યો હતો. તે ચાંદીના ઘડામાં ક્રીમ રંગના ચાઇના કપ અને ફ્લુટેડ રિમવાળી રકાબી સાથે આવી હતી. મેં કોફી રેડી અને પછી બિલ તપાસવાનું વિચાર્યું. જેટલું હું સમજી શક્યો, તે મારા માટે $30 નો ખર્ચ થવાનો હતો, અને આનાથી મારામાં હળવો ગભરાટ ફેલાયો. સ્ટાફ અંગ્રેજી બોલતો હતો; મેં તેમને ફોન કરીને કહેવાનું વિચાર્યું કે ભૂલ થઈ ગઈ છે; મને મેનુમાં "મોર્નિંગ ડ્રિંક" કહેવાની જરૂર નહોતી, છેવટે. સમસ્યા મારા અંકગણિતમાં પરિણમી. કોફી $3 ની હતી—પરંતુ જ્યારે હું બાલ્કનીમાં પાછો ગયો અને કોફી પીધી, જે વાઇન, પાકેલા બેરી અને કાળી માટી જેવી ગંધ આવતી હતી, અને ડેન્યુબ નદીને પરોઢિયે ચાંદીમાં ફેરવાતી જોઈ. મને લાગ્યું કે હું $30 ની કોફી પી રહ્યો છું. તે નદી દેવને એક પ્રકારનો અર્પણ હતો.

બીજી વાર મેં આવી બારીમાંથી જોયું ત્યારે મને હુઆંગપુ નદી દેખાઈ. હું પણ અંધારામાં શાંઘાઈ આવ્યો હતો. આ વખતે હું નદીના ધુમ્મસથી છવાયેલી મોતી જેવી ભૂખરી સવારથી જાગી ગયો. નદી પોતે ટ્રાફિકથી ભરેલી હતી - બાર્જ, ક્યારેક બે કે ત્રણ એકસાથે, જાડા કેબલથી જોડાયેલા, લાકડા, સિમેન્ટની બોરીઓ, ગર્ડર, બાંધકામ ટાઇલ્સ વહન કરતા; પાણીમાં નીચા ટેન્કરો, પ્રવાહ સામે ખેડતા; ટગ; ભરેલા ફેરી; થોડી સેઇલબોટ; અન્ય પ્રાચીન અને બિન-વર્ણનિત જહાજો. પાંચ મિનિટમાં મેં એંસી આવતા અને જતા ગણ્યા. પાણી રાખોડી-ભુરો હતું, પાળા, ખાડીઓ, વેરહાઉસ અને ડોક સામે ફીણ કરતું હતું. મારી નીચે લોકો અને સાયકલોનો ટોળું એક ફેરી માટે કતારમાં હતું. નદીની પેલે પાર બુંદ હતું, જે બીજા વિશ્વયુદ્ધ પહેલાના શહેરની જૂની વ્યાપારી શેરી હતી જેમાં ગ્રીક અને રોમન મંદિરોના આકારમાં તેની યુરોપિયન શૈલીની બેંક અને વીમા ઇમારતો અને હોટલો, જૂના કોલસા-ધુમાડા-ઘેરા માર્બલ સ્તંભો અને ગુંબજ હતા. મને પછી ખબર પડી કે શાંઘાઈ પ્રમાણમાં આધુનિક શહેર છે. ચૌદમી સદીમાં, બુંદ નદીના કાંઠાઓ માટે એક ખેંચાણનો માર્ગ હતો જે એક ભીના મેદાનો અને એક નાના માછીમારી ગામની ઉપર હતો. સોળમી સદીમાં આ ગામ એક શહેર બન્યું. ઓગણીસમી સદીના અંત સુધીમાં, તે કોઈપણ યુરોપિયન નદી શહેર - લિયોન, ગ્લાસગો અથવા એમ્સ્ટરડેમ - નું વ્યાપારી નદી કિનારો બની શકે છે.

તે સમયે શેરી પહેલાથી જ માનવ અવરજવરથી ભરેલી હતી અને તે ગીચ નદી પરની ગતિવિધિની નકલ કરતી હોય તેવું લાગતું હતું. એવું લાગતું હતું કે હું બીજા ખંડને નહીં પણ બીજા સમયને જોઈ રહ્યો હતો. નદી ઓગણીસમી સદીની નદી હતી, જેમાં દુનિયાના અન્ય ભાગોમાં ટ્રાફિક ટ્રેનો, હવાઈ માલ અને સોળ પૈડાવાળા ટ્રકોમાં સ્થાનાંતરિત થતો હતો. ૧૮૮૦ થી ૧૯૨૦ સુધીની મોટાભાગની ઇમારતો - યુરોપિયન ચાંચિયાગીરીના સ્વરૂપોની જીવંત યાદ હતી જેને "સામ્રાજ્યનો યુગ" કહેવામાં આવ્યો. મને અડધી અપેક્ષા હતી કે જોસેફ કોનરાડ તેના એડવર્ડિયન દાઢીમાં એક ઇમારતમાંથી બહાર નીકળશે, કોંગો સુધી સ્ટીમર કપ્તાન કરવાનું કમિશન લઈને. પણ એ દ્રશ્ય ચીની સ્ક્રોલ પેઇન્ટિંગ જેવું પણ લાગતું હતું, જાણે દૂર માઓવાદી યુગના એપાર્ટમેન્ટ બિલ્ડીંગોની ખીણવાળી રેખા પર્વતો હોય, અને નદી સ્થાનિક અને રાજવંશીય દેવતાઓના અર્ધ-યાદિત સ્વરૂપોને ઝાંખી પાડે છે, અને નદી પોતે માનવ જીવનનું રૂપક છે: જોગવાઈ અને પુરવઠો, ઉપરની નદીનો સંઘર્ષ અને નીચે નદીનો પ્રવાહ, અને માનવ ટોળા ધૂંધળા અને સ્વપ્નશીલ ધુમ્મસમાં આવતા અને જતા રહે છે.

આ દ્રશ્યમાં કંઈક અસ્વસ્થતા પણ હતી, અને દિવસના અંતમાં, જ્યારે હું શહેરમાં ફરતો હતો, ત્યારે મને ખબર પડી કે મેં શું જોયું હતું. અથવા શું જોયું ન હતું: મેં અચાનક પાછળ ફરીને નદી તરફ પાછો ફર્યો, પાળા સામે ઝૂકીને લાંબા સમય સુધી જોયું. ત્યાં કોઈ પક્ષીઓ નહોતા. એક પણ ગુલ, કોઈ બતક, કોઈ બગલા કે બગલા નહોતા. કોઈ કોર્મોરન્ટ કે ગ્રીબ નહોતા. નદી કિનારે આવેલા બગીચાના કાંટાળા ઝાડમાં ચકલી કે ગીત પક્ષીઓ પણ નહોતા. અને કોઈ માછીમાર પણ દેખાતો નહોતો. નદી, તેના બધા માનવ જીવનશક્તિ સાથે, મરી ગઈ હતી.

ત્રીજી નદી નાઇલ હતી. રાત્રે પણ, કૈરોના મધ્યમાં આવેલા સેમિરામિસમાં મારા રૂમમાંથી, કોઈ ભૂલ થઈ ન હતી, જોકે હું તે અદ્ભુત પ્રવાહને ઓળખી શક્યો નહીં. હાસ્ય, જેમાંથી કેટલાક સારા સ્વભાવના, કેટલાક રમુજી, મારી બારી સુધી તરતા હતા. નદી કિનારે તેજસ્વી લાઇટો પુલ, સહેલગાહ અને ખુલ્લા હવાના કાફેને ચિહ્નિત કરતી હોય તેવું લાગતું હતું. અને ભેજ અને ઓટો એક્ઝોસ્ટમાં પણ, તેની સુગંધ હતી, લીલી અને ઠંડી. સવારે, કૈરો ટ્રાફિકના અવિશ્વસનીય ધમાલમાં - કૈરોમાં એવું લાગતું હતું કે કોઈનો હોર્ન ન વગાડવો એ નિયમ કરતાં અપવાદ હતો - અને તે બધા અવાજમાં પણ તે શાંત દેખાતું હતું: લીલુંછમ પાણી; એક મજબૂત, સૌમ્ય પ્રવાહ; રીડ્સ; હથેળીઓ; તેમના પહોળા ચમકતા પાંદડાઓ સાથે કિનારાના વડ; અને, જાણે અઢારમી સદીના અંતમાં પાણીના રંગમાંથી જાદુઈ, ફેલુકાસના લાલ લેન્ટીન સઢ, નીચેના પવનમાં ઉપરની નદીમાં લહેરાતા.

નીલસ કદાચ બીજા કોઈ પણ બંધ થઈ ગયેલા નદી દેવતાઓ કરતાં મોટો નથી, પરંતુ માનવ કલ્પનામાં તે મોટો છે, આ હકીકત મને બીજા દિવસે જ ખબર પડી જ્યારે, એકદમ અણધારી રીતે, હું હોટેલની લોબીમાં એક જૂની મિત્ર, લંડનમાં રહેતી એક અમેરિકન મહિલાને મળી. તે ફક્ત એક દિવસ માટે કૈરોમાં હતી. તે શહેરના સૌથી જૂના બેન એઝરા સિનાગોગ જોવા માટે કેબમાં જવાની તૈયારીમાં હતી, જેનું વર્ણન તેણીને એક નવલકથામાં કરવાની જરૂર હતી. એક આવેગમાં હું તેની સાથે જોડાયો. કેબ ડ્રાઇવરે ખંતપૂર્વક હોર્ન વગાડ્યો જેથી અમે ફક્ત બૂમો પાડીને વાતચીત કરી શકીએ, અમે શેરીઓમાં આગળ વધ્યા. આગલો દિવસ એક ઇસ્લામિક રજા હતી, જેમાં દિવસભર ઉપવાસ, ત્યારબાદ સૂર્યાસ્ત સમયે જીવંત પ્રાણી, બકરી અથવા ઘેટાંનો કતલ અને એક મિજબાની ઉજવવામાં આવતી હતી - અમને કહેવામાં આવ્યું હતું કે, ભગવાન ભગવાને તેના પુત્ર આઇઝેકનો જીવ બચાવ્યો ત્યારે ઇબ્રાહિમ દ્વારા બલિદાન આપવામાં આવેલા ઘેટાં, જ્યારે ઇબ્રાહિમ આ દેવતા માટે પોતાના પુત્રને મારી નાખવાની તૈયારી સ્થાપિત કરી હતી. એનો અર્થ એ થયો કે કૈરોની શેરીઓના ખૂણાઓ હજુ પણ લોહીથી લથપથ પ્રાણીઓના ચામડીના ડાઘથી ભરેલા હતા, જેમાં માખીઓ પોતાનો ઉત્સવ ઉજવી રહી હતી, અને જ્યારે અમે કારમાંથી બહાર નીકળ્યા, ત્યારે મધ્ય યુગના ઇસ્લામિક શહેર, જૂના કૈરોથી અલગ પાડવા માટે, પથ્થરના પથ્થરો લાલ અથવા ચાના રંગના ખાબોચિયાથી ભરેલા હતા જ્યાં શેરીઓમાંથી લોહી ધોવામાં આવ્યું હતું. અમે સાવચેતીપૂર્વક શેરી પાર કરી; મહફૂઝની નવલકથાઓમાંથી એક ગલીમાં ભટક્યા, જે નાના કાફેમાંથી ફુદીનાની ચા અને સફરજનના લાકડાના ધુમાડાની ગંધ આવતી હતી; અને સિનાગોગના ખુલ્લા આંગણામાં આવ્યા, જે બંધ હતું.

મારા મિત્રને ઇમારતના બાહ્ય ભાગના વર્ણન સાથે સંતોષ માનવો પડ્યો. ચોરસની સામે આવેલા કાફેના ટેબલ પરથી એક માણસ ઊભો થયો અને અમારી પાસે આવ્યો, તેણે બે આંગળીઓ ઉંચી કરીને ગંભીરતાથી ઇશારો કર્યો કે અમે તેની પાછળ આવીએ, જે કંઈક અંશે સંમોહિત થઈને અમે ચાલ્યા ગયા. તે અમને ઇમારતની બીજી બાજુ લઈ ગયો, જ્યાં, ખજૂરના બગીચામાં અને પ્રાચીન ફુશિયા જેવા દેખાતા, એક કુવો હતો, જે સુશોભિત લોખંડના કામથી ઢંકાયેલો હતો. "અહીં," તેણે કહ્યું, "મૂસા બુલરુશમાં મળી આવ્યો હતો." અમે બંને ગભરાઈ ગયા. "અહીં?" "ઓહ, હા," તેણે કહ્યું - થોડા દિવસોમાં મને સમજાયું કે શહેર સ્થાનિક દંતકથાના આ વિદ્વાનોથી ભરેલું હતું - "આ નદીનો જૂનો નાળો હતો. તે સીધો અહીંથી વહેતો હતો. મુસા કૈરોનો છોકરો હતો." ફારુનિક સમયમાં કૈરો નહોતું, પરંતુ મેમ્ફિસ ફક્ત ત્રીસ માઇલ ઉપર નદી પર હતું, અને નદી એક સમયે આ રીતે વહેતી હતી, તો આ મુદ્દા પર કોણ દલીલ કરશે? સિનાગોગથી બહુ દૂર બેબીલોન છે, જે રોમન કિલ્લાનો ખંડેર છે - ઈંટો અને કાટમાળની દિવાલ છે જ્યાંથી કૈરો શહેર ઉભું થયું હતું. છઠ્ઠી સદી બીસીમાં પર્શિયન સૈન્યના રણવીરોના એક બળવાખોર જૂથે ત્યાં વસાહત સ્થાપી હતી, અને તેમનો કિલ્લો, પાછળથી, ટ્રાજનના સમયમાં, રોમન કિલ્લાના પાયા તરીકે સેવા આપવા લાગ્યો. મેમ્ફિસ અને સક્કારાહ પિરામિડ ફક્ત બાર માઇલ દક્ષિણમાં હતા. અને જો કોઈ યહૂદી ગુલામના બાળકને નદીના સળિયાના વેલામાંથી બનાવેલી ટોપલીમાં મૂકવામાં આવ્યું હોત, તો તે નદીમાં તરતું આ સ્થાન પર આવી શક્યું હોત. ઓછામાં ઓછી સંભાવના એ દંતકથાને આમંત્રણ આપે, અને તે તદ્દન શક્ય છે કે તે યહૂદી ગુલામોના કેટલાક વંશજો ત્યજી દેવાયેલા રોમન કિલ્લાની દિવાલોની અંદર એક પવિત્ર સ્થળના સ્થાપકોમાંના હતા જેણે તેને બે હજાર વર્ષ પહેલાં યહૂદીઓ અને કોપ્ટિક ખ્રિસ્તીઓના ઘેરામાં ફેરવી દીધું હતું.

૧૯૬૦ના દાયકામાં નાસેર શાસન દ્વારા રાષ્ટ્રીય સ્વતંત્રતાના સ્મારક તરીકે બાંધવામાં આવેલ અસ્વાન હાઇ ડેમ, આ જૂની ઇમારતોના પાયા ખાઈ ગયો હોવાના અણધાર્યા પરિણામનો ભોગ બન્યો છે. આ ડેમે ઇજિપ્તીયન સંસ્કૃતિનું નિર્માણ કરતા પોષક તત્વોથી ભરપૂર કાંપના પ્રવાહને પકડી લીધો હતો જેથી તે હવે નીચે તરફ જમા ન થાય અને ખેડૂતોને રાસાયણિક ખાતરો પર નિર્ભર બનાવ્યા. ભરાયેલા પાણીએ ઉપલા નાઇલના સમુદાયોમાં શિસ્ટોસોમિયાસિસ ફેલાવ્યો અને ભૂમધ્ય સમુદ્રને, જે નબળા પ્રવાહ સામે અંદરની તરફ વહેતો હતો, તેને લગભગ સંપૂર્ણપણે નાઇલ ડેલ્ટા અને તેના નફાકારક માછીમારીને ધોવા દીધો, અને પાણીને સીમાંત ખેતીલાયક જમીનો તરફ વાળવાથી કૈરો શહેરને તેના મીઠા પાણીના જલભક્ષકોને નીચે ખેંચવાની ફરજ પડી. પરિણામ એ છે કે ભૂગર્ભ ક્ષાર વધી રહ્યા છે અને કૈરોની પ્રાચીન મસ્જિદો, ચર્ચો અને કેટલાક પિરામિડના પાયાને જ ખતમ કરી રહ્યા છે.

આ કેવી રીતે શુદ્ધ આપત્તિ નથી તે સમજવું મુશ્કેલ છે, પરંતુ હાલમાં ઓછામાં ઓછું નાઇલ નદી હજુ પણ જીવંત છે. બીજા દિવસે હું સક્કારાહ ગયો . તી અને પતાહ-હોટેપની કબરો નદી કિનારે જીવનની છબીઓથી ભરેલી છે - માછીમારો તેમની જાળી અને સાંકડી હોડીઓ સાથે ભરેલી માછલીઓની દુનિયા ઉપર, દરેક પ્રકારની અસાધારણ ચોકસાઈ સાથે રજૂ કરવામાં આવી હતી - અને કળણમાં પક્ષીઓ પકડવાના દ્રશ્યો હતા, પક્ષીઓ એટલા ચોક્કસ રીતે રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા કે એક નજરમાં પ્રજાતિઓ પસંદ કરવી સરળ હતી. એક મારી નજર પડી કારણ કે તે અજાણ્યું લાગતું હતું; તે કૂદકા મારતા કાગડા જેવું લાગતું હતું. નદી કિનારે શહેરમાં પાછા ફરતા, મને લાગ્યું કે મેં નદીના રીડ્સના તીવ્ર લીલામાં એ જ સિલુએટ જોયું છે. અમે કાર રોકી. "તમે જાણો છો કે તે શું છે?" મેં કેરીન મિત્રને પૂછ્યું જે ડ્રાઇવિંગ કરી રહ્યો હતો. "મને લાગે છે કે તેને હૂડવાળો કાગડો કહેવાય છે," તેણીએ કહ્યું. "તેઓ બધી જગ્યાએ છે, અને તેઓ ખરેખર ઘોંઘાટીયા છે." મેં ફરી જોયું, નદીના લીલા રંગ સામે એક કાળો આકાર ખૂંધવાળો હતો, કલાકારના હાથે બનાવેલી ચોક્કસ રૂપરેખા, જાણે પિસ્તાળીસસો વર્ષ એક ક્ષણમાં ધોવાઈ ગયા હોય.

આપણી મોટાભાગની નદીઓ હજુ પણ જીવંત છે, અને તે ખૂબ જ સ્થિતિસ્થાપક છે. હવે એવું લાગે છે કે માનવ સભ્યતા આ છેલ્લી સદીમાં થયેલા નુકસાનને દૂર કરવાનું શરૂ કરી શકે છે. ગૃહ સચિવ બ્રુસ બેબિટે, કદાચ પ્રતીકાત્મક રીતે, કેટલાક અમેરિકન બંધોને બંધ કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. ટેકનોલોજી અને પૂરની ગતિશીલતાની સમજ અને પાણી સંરક્ષણની જરૂરિયાતને કારણે નદી પુનઃસ્થાપનના એકવીસમી સદીના કાર્યને શક્ય બનાવવાનું શરૂ થયું છે. આ કાર્ય માટે શરૂઆત પૃથ્વીની જૂની કલ્પનાને પુનર્જીવિત કરવી હશે. આ એક કારણ છે કે આપણને નદીઓ વિશે વાર્તાઓની જરૂર છે, અને "ધ ગિફ્ટ ઓફ રિવર્સ" આટલી તીવ્ર પડઘો કેમ પાડે છે.

નદીઓ, અલબત્ત, વાર્તાઓ જેવી છે, અને તે વાર્તાઓ જેવી છે જેને શાસ્ત્રીય કડક નિયમો મંજૂરી આપે છે. તેમની શરૂઆત, મધ્ય અને અંત હોય છે. વચ્ચે, તે વહે છે. અથવા જો આપણે તેમને વહેવા દઈએ તો વહેશે. એ હકીકત ધ્યાનમાં લેવી રસપ્રદ છે કે, લોકપ્રિય સંસ્કૃતિમાં, વ્યાપારી ટેલિવિઝનમાં, નદીઓનું જે બન્યું છે તે વાર્તાઓનું પણ થયું છે. બંધ એ નદીમાં વ્યાપારી અવરોધ છે. જાહેરાત એ એક બંધ છે જે વાર્તાના પ્રવાહને અવરોધે છે: તે ગ્રાહક વાસના પેદા કરવા માટે વેચાણ પિચના ટર્બાઇનમાંથી માનવ કલ્પનાને પસાર કરે છે. તેથી, જ્યારે તમે આ પુસ્તક વાંચો છો અને પૃથ્વીની નદીઓ વિશે અને આપણી સામે રહેલી તેમને ફરીથી મેળવવાના કાર્ય વિશે વિચારો છો, ત્યારે યાદ રાખવું ઉપયોગી થઈ શકે છે કે તમે જે વાંચી રહ્યા છો તે વ્યાપારી અવરોધો વિનાની વાર્તાઓ છે - જે નદીઓ અને કથા કલાના સ્વાસ્થ્ય માટે સારું છે.

નોંધ: હંગેરીમાં નાગીમોરોસ ડેમ ઝુંબેશ અને હાઇ અસ્વાન ડેમના નિર્માણ અને તેના કેટલાક પરિણામોનો અહેવાલ પેટ્રિક મેકકુલી, સાયલન્સ્ડ રિવર્સ: ધ ઇકોલોજી એન્ડ પોલિટિક્સ ઓફ લાર્જ ડેમ્સ ( લંડન, ઝેડ બુક્સ, 1996 ) માં મળી શકે છે.

૨૦૦૦
પામેલા માઈકલ દ્વારા લખાયેલ "ધ ગિફ્ટ ઓફ રિવર્સ: ટ્રુ સ્ટોરીઝ ઓફ લાઈફ ઓન ધ વોટર" અને રોબર્ટ હાસ દ્વારા લખાયેલ "વોટ લાઈટ કેન ડુ: એસેઝ ઓન આર્ટ, ઈમેજિનેશન, એન્ડ ધ નેચરલ વર્લ્ડ" માં પ્રકાશિત.