Готвенето разбърква тенджерата за социална промяна

Ръцете ме боляха, докато се разхождах из Бруклин в една студена декемврийска нощ. Носех тава с размерите на 4,5 килограма макарони със сирене и три сирена, приготвени съвсем леко „ал денте“, с галета. Отивах към обществено събиране и бях прекарал по-голямата част от сутринта в приготвяне (тоест: грижене за бебета) на сос морне, варене на пастата и печене на сместа във фурната. Докато вървях шестте пресечки от станцията на метрото до мястото, където се провеждаше срещата, ръцете ми започнаха да треперят. Започнах да се чудя защо просто не взех пакет чипс и буркан с дип и не приключих, но после си спомних развълнуваните съобщения, които получих, когато казах на колегите си от събитието, че ще донеса макарони със сирене на нашето събиране. Това беше моят начин да зарадвам приятелите и членовете на общността си в студена нощ и моят начин да им осигуря утеха, докато говорихме за бъдещето на нашата общност.

Защо готвим? Първо, готвим, за да изхранваме себе си и семействата си. Но в сегашната култура на храната като форма на изкуство, ние готвим и за да изразим себе си. Готвенето може да изглежда като акт на самосъхранение, акт, който е едновременно егоистичен и необходим, но ако погледнете отвъд непосредственото и отвъд тясното определение за това какво е готвене, можете да видите, че готвенето е и винаги е било акт на съпротива.

Понякога това, което не готвим, говори повече от това, което готвим. За готвача Шон Шърман пърженият хляб е ястие, което той няма да приготви. В готварската си книга „ Кухнята на коренното население на сиукс готвача“ той говори за пържения хляб, разглеждан като свещена част от местната кухня, и обяснява защо това на пръв поглед просто ястие е повече от сбора на частите си. „Често ме питат защо нямаме пържен хляб в менюто или не предлагаме рецепта за пържен хляб в тази книга“, пише той. „Той произхожда преди близо 150 години, когато правителството на САЩ прогони нашите предци от родните им места, където са обработвали земята, събирали храна и ловували, и от водите, в които са ловили риба.“ За Шърман и за много местни общности пърженият хляб е годно за консумация напомняне за несправедливостите на колониализма и загубата на способността да изследват и развиват местната кухня, използвайки съставки от региона. „Те загубиха контрол над храната си и бяха принудени да разчитат на издадени от правителството стоки – консервирано месо, бяло брашно, захар и свинска мас – всички без хранителна стойност“, обяснява Шърман. „Контролирането на храната е средство за контролиране на властта.“

Всеки път, когато се доближим до печката си, за да приготвим храна, ние се ангажираме с обществото около нас. Всяка съставка, която използваме, всяка техника, всяка подправка разказва история за нашия достъп, нашите привилегии, нашето наследство и нашата култура. Храните и ястията, които консумираме, са част от по-големи сили, които влияят на живота ни. Нашите апетити и това, за което копнеем, са резултат от нашето място в света по това време.

Три готварски книги – „Нахрани съпротивата“ , „Кухнята на коренното население на сиукс готвача“ и „Готварската книга на имигрантите“ – показват как самият акт на готвене може да бъде платформа за социална справедливост и социални действия.

За Шърман, създаването на ястия с помощта на съставки, които са били достъпни за неговите предци, е начинът, по който той възстановява хранителните навици на индианците и подкрепя местната общност. В книгата си той обяснява как работата, която върши сега, е свързана с продължаване на изследването на тези хранителни навици и създаване на ястия с помощта на съставки, характерни за Минесота. Вместо пържен хляб, Шърман създава царевични кексчета със задушен бизон или пушена патица, защото тези съставки представляват местната кухня и нейната зависимост от земята и съставките по по-холистичен начин.

„Те носят вкус на време, когато ние, като народ, бяхме здрави и силни, и на обещанието, че можем да се изправим срещу храните, които са разрушили здравето ни, срещу силите, които са компрометирали културата ни“, пише той. „А нашите царевични питки са по-лесни за приготвяне и много по-вкусни от всеки пържен хляб.“

Възвръщането на кухнята на една култура е ясен акт на използване на храната по начин, който създава социална промяна. Но домашното готвене може да създаде промяна в по-малки общности и начини. „Нахрани съпротивата“ технически е готварска книга, но е и сборник с есета от готвачи, писатели, основатели на организации с нестопанска цел и други, които са заети да използват печките си в своята съпротива. Авторката Джулия Туршен пише готварски книги и наскоро създаде „Равенство на масата“ – база данни за жени и небинарни цветнокожи хора в света на храната. Тя е и активистка и възнамерява книгата да се използва като начин за подкрепа на местния активизъм. Рецептите са разделени на секции за активисти, които трябва да нахранят тълпа или да донесат преносими закуски на разпродажба на печива, или ако някой просто трябва да си приготви бързо ястие. Те са придружени от въведение или есе от създателя на рецептата за това какво означава това конкретно ястие за тях и на какво активно се „съпротивляват“, когато го приготвят. „Домашно приготвената храна е акт на грижа за себе си, който ще ви служи, докато се съпротивлявате“, пише Туршен над една проста рецепта за печени броколи и киноа с дресинг от кашу. „Важно е да се грижите за себе си, за да можете по-добре да се грижите за света.“

Шон Шърман (Оглала Лакота) е основател на Sioux Chef, компания за кулинарно образование и кетъринг в Минеаполис. Движението „местна кухня“ е опит за съживяване на местните хранителни култури в съвременните кухни. Илюстрация от Фран Мърфи. Снимка от Нанси Бъндт.

„Нахрани съпротивата“ понякога може да се усеща като дневник и предлага на читателите поглед към кухните на хора от цял ​​свят, които активно работят в сферата на социалната справедливост. В есето „Как храната може да бъде платформа за активизъм“ Шакира Симли, съосновател и организатор на Nourish/Resist в Сан Франциско, говори за използването на храна, за да обсъди полицейското насилие с брат си и функцията, която храната има, когато става въпрос за активизъм. „В моята работа ние се стремим да подхранваме, за да можем да се съпротивляваме“, пише тя. По този начин не е важна само храната, а самият акт на хранене заедно, който създава платформа, където може да се случи активизъм.

В активизма и в храната съществува и въпросът кой получава микрофона и кой може да разкаже своята история или да сподели своите идеи. В „ Готварската книга на имигрантите“ рецептите са предоставени от готвачи и писатели от цял ​​свят, които са направили Америка свой дом. Известни готвачи като Даниел Булуд, Хосе Андрес и Нина Комптън споделят рецепти редом с по-малко известни готвачи, но всяка една представлява историята на човек или семейство, дошли в тази страна – и донесли със себе си своето наследство и начин на хранене.

Културата и историята идват на печката с нас всеки път, когато готвим, и всяка рецепта в „Готварската книга на имигрантите “ е доказателство за това. Имигрантите носят своята храна и рецепти в тази страна и добавят към нашата споделена американска трапеза. Може да мислим за „американска“ храна като ябълкови пайове, хот-дог и хамбургери, но тези рецепти, със своите заместители и корени в кухни от други страни, са също толкова американски. Американската храна е смесица от местна кухня и храна от други места, адаптирана да включва американски съставки. Приготвянето на тези ястия е начин да се възприемат всички „рецепти, които правят Америка велика“, както се казва в книгата.

Когато си мисля за готвене на печката или за пазаруване на хранителни стоки, често се сещам за чувството, което искам да изпитвам, когато седна да ям. Опитвам ли се да приготвя нещо здравословно, за да се чувствам добре? Опитвам ли се да се утеша? Опитвам ли се да накарам партньора си да се чувства обичан? Храната и готвенето се докосват до това, което искаме да чувстваме, и затова са идеалният начин да създадем промяна. Всеки сваля гарда си пред добрата храна и в това пространство промяната е възможна.

В книгата си „Животно, зеленчук, чудо “ Барбара Кингсолвър пише, че „готвенето е добро гражданство. Това е единственият начин да се отнесете сериозно към включването на местно отгледани храни в диетата си, което поддържа земеделските земи здрави и парите за хранителни стоки в квартала.“ Бих разширила това, като кажа, че готвенето – и оставянето на другите в нашите общности да готвят за нас – е начинът, по който ставаме добри граждани, които се ангажират с общностите около нас. Тази връзка е начинът, по който създаваме промяна. Ето защо готвенето е и винаги ще бъде акт на съпротива.