Кување покреће лонац за друштвене промене

Руке су ме болеле док сам шетала кроз Бруклин једне хладне децембарске ноћи. Носила сам плех од 4,5 килограма, величине за журку, са макаронама и сиром, са три сира, куваним тек мало више од ал денте, са преливом од презли. Ишла сам на заједнички заједнички оброк и већи део тог јутра сам провела правећи (читај: бринући се) морнеј сос, кувајући тестенину и пекући смесу у рерни. Док сам прелазила шест блокова од станице метроа до места где се одржавао састанак, руке су ми почеле да се тресу. Почела сам да се питам зашто једноставно нисам узела кесицу чипса и теглу дипа и завршила са тим, али онда сам се сетила узбуђених порука које сам добила када сам рекла својим колегама са догађаја да ћу донети макароне са сиром на наш заједнички оброк. То је био мој начин да усрећим своје пријатеље и чланове заједнице у хладној ноћи и мој начин да пружим утеху док смо разговарали о будућности наше заједнице.

Зашто кувамо? Прво, кувамо да бисмо издржавали себе и своје породице. Али у садашњој култури хране као уметности, кувамо и да бисмо изразили себе. Кување може изгледати као чин самоодржања, чин који је и себичан и неопходан, али ако погледате даље од непосредног и даље од уске дефиниције шта је кување, можете видети да је кување увек било чин отпора.

Понекад оно што не кувамо говори више од онога што кувамо. За кувара Шона Шермана, пржени хлеб је јело које неће направити. У својој куварској књизи, „The Sioux Chef's Indigenous Kitchen“ , он говори о прженом хлебу, који се сматра светим делом аутохтоне кухиње, и објашњава зашто је ово наизглед једноставно јело више од збира својих делова. „Често ме питају зашто немамо пржени хлеб на менију или не нудимо рецепт за пржени хлеб у овој књизи“, пише он. „Настао је пре скоро 150 година када је влада САД протерала наше претке из домовина у којима су обрађивали, тражили храну и ловили, и вода у којима су пецали.“ За Шермана и за многе аутохтоне заједнице, пржени хлеб је јестиви подсетник на неправде колонијализма и губитак могућности истраживања и развоја аутохтоне кухиње користећи састојке из региона. „Изгубили су контролу над својом храном и били су приморани да се ослањају на робу коју је издала влада - конзервирано месо, бело брашно, шећер и маст - а све то нема хранљиву вредност“, објашњава Шерман. „Контрола хране је средство за контролу моћи.“

Сваки пут када приђемо шпорету да спремимо оброк, улазимо у интеракцију са друштвом око нас. Сваки састојак који користимо, свака техника, сваки зачин прича причу о нашем приступу, нашим привилегијама, нашем наслеђу и нашој култури. Храна и јела која конзумирамо део су већих сила које утичу на наше животе. Наши апетити и оно што жудимо резултат су нашег места у свету у том тренутку.

Три куварске књиге — „Нахраните отпор“ , „Сијукс куварска аутохтона кухиња “ и „Имигрантска куварска књига“ — показују како чин кувања може бити платформа за социјалну правду и друштвену акцију.

За Шермана, креирање јела користећи састојке који су били доступни његовим прецима је начин на који он обнавља начине исхране америчких староседелаца и подржава аутохтону заједницу. У својој књизи објашњава како је посао који сада обавља усмерен на наставак истраживања ових начина исхране и креирање јела користећи састојке који су аутохтони у Минесоти. Уместо прженог хлеба, Шерман прави кукурузне колаче са динстаним бизоном или димљеном патком јер ови састојци представљају аутохтону кухињу и њено ослањање на земљу и састојке на холистичкији начин.

„Осећају укус времена када смо ми, као народ, били здрави и јаки, и обећања да можемо да се супротставимо храни која нам је уништила здравље, силама које су угрозиле нашу културу“, пише он. „А наше кукурузне погачице се лакше праве и далеко су укусније од било ког прженог хлеба.“

Повратак кухиње једне културе је јасан чин коришћења хране на начин стварања друштвених промена. Али кување код куће може створити промене у мањим заједницама и начинима. „Нахрани отпор“ је технички кувар, али је такође и збирка есеја кувара, писаца, оснивача непрофитних организација и других који су заузети коришћењем својих шпорета у свом отпору. Ауторка Јулија Туршен пише куваре и недавно је креирала „Једнакост за столом“, базу података за жене и небинарне људе друге боје коже у свету хране. Она је такође активисткиња и намерава да се књига користи као начин подршке локалном активизму. Рецепти су подељени у одељке за активисте којима је потребно да нахране гомилу или понесу преносиве грицкалице на продају колача, или ако неко само треба да направи брзи оброк за себе. Прати их увод или есеј творца рецепта о томе шта ово конкретно јело значи за њих и чему се активно „опиру“ када га праве. „Домаћа храна је чин бриге о себи који ће вам служити док се опирете“, пише Туршен изнад једноставног рецепта за печени броколи и киноу са дресингом од индијског ораха. „Важно је да бринете о себи како бисте могли боље да бринете о свету.“

Шон Шерман (Оглала Лакота) је оснивач компаније Sioux Chef, компаније за образовање о храни и кетеринг у Минеаполису. Покрет „аутохтоне кухиње“ је покушај да се оживе домаће културе хране у модерним кухињама. Илустрација: Френ Мерфи. Фотографија: Ненси Бандт.

„Нахраните отпор“ понекад може деловати као дневник и нуди читаоцима увид у кухиње људи широм Сједињених Држава који активно раде у области социјалне правде. У есеју „Како храна може бити платформа за активизам“, Шакира Симли, суоснивачица и организаторка организације „Нуриш/Отпор“ у Сан Франциску, говори о коришћењу хране како би са својим братом разговарала о полицијској бруталности и функцији коју храна има када је у питању активизам. „У мом раду тежимо да хранимо како бисмо могли да се одупремо“, пише она. На овај начин није само храна важна, већ и сам чин заједничког једења ствара платформу на којој се активизам може догодити.

У активизму, и у храни, постоји и питање ко добија микрофон, а ко добија причу или дели своје идеје. У књизи „Имигрантски кувар“ рецепти су љубазношћу кувара и писаца из целог света који су Америку учинили својим домом. Познати кувари попут Данијела Булуда, Хосеа Андреса и Нине Комптон деле рецепте заједно са куварима који су мање познати, али сваки од њих представља причу о особи или породици која долази у ову земљу – и доноси своје наслеђе и начине исхране са собом.

Културе и историја долазе са нама на шпорет сваки пут када кувамо, и сваки рецепт у књизи „Имигрантски кувар“ је доказ тога. Имигранти доносе своју храну и рецепте у ову земљу и доприносе нашој заједничкој америчкој трпези. Можда мислимо о „америчкој“ храни као о питама од јабука, хот-договима и хамбургерима, али ови рецепти, са својим заменама и коренима у кухињама других земаља, подједнако су амерички. Америчка храна је мешавина аутохтоне кухиње и хране са других места прилагођене да укључи америчке састојке. Кување ових јела је начин прихватања свих „рецепата који чине Америку великом“, како каже књига.

Када размишљам о кувању на шпорету или куповини намирница, често размишљам о осећају који желим да имам када седнем да једем. Да ли покушавам да направим нешто здраво да бих се осећала добро? Да ли покушавам да утешим себе? Да ли покушавам да учиним да се мој партнер осећа вољено? Храна и кување дотичу се онога што желимо да осећамо и зато су савршен начин за стварање промене. Сви спуштају гард пред добар оброк, и у том простору, промена је могућа.

У својој књизи „Животиња, поврће, чудо“ , Барбара Кингсолвер је написала да је „кување добар грађанин. То је једини начин да се озбиљно схвати увођење локално узгајане хране у своју исхрану, што одржава пољопривредна земљишта здравим, а новац за намирнице у комшилуку.“ Ја бих то проширила рекавши да је кување – и допуштање другима у нашим заједницама да кувају за нас – начин на који постајемо добри грађани који се ангажују у заједницама око нас. Та веза је начин на који стварамо промене. Зато је кување и увек ће бити чин отпора.