Madlavning Skaber Social Forandring

Mine arme gjorde ondt, da jeg gik gennem Brooklyn en kold decemberaften. Jeg bar en 4,5 kg tung bakke med makaroni og ost, tilberedt lige over al dente, med et lag brødkrummetopping. Jeg var på vej til en fællesspisning og havde brugt det meste af formiddagen på at lave (læs: forberede) en mornaysauce, koge pastaen og bage blandingen i ovnen. Da jeg gik de seks blokke fra metrostationen til det sted, hvor mødet blev afholdt, begyndte mine arme at ryste. Jeg begyndte at undre mig over, hvorfor jeg ikke bare tog en pose chips og et glas dip og sluttede af, men så huskede jeg de begejstrede beskeder, jeg modtog, da jeg fortalte mine meddeltagere, at jeg ville medbringe makaroni og ost til vores spisning. Det var min måde at gøre mine venner og medlemmer af lokalsamfundet glade på en kold aften og min måde at trøste, mens vi talte om vores lokalsamfunds fremtid.

Hvorfor laver vi mad? For det første laver vi mad for at forsørge os selv og vores familier. Men i den nuværende kultur, hvor mad er kunstform, laver vi også mad for at udtrykke os selv. Madlavning kan virke som en selvopholdelseshandling, en handling, der både er selvisk og nødvendig, men hvis man ser ud over det umiddelbare og ud over den snævre definition af, hvad madlavning er, kan man se, at madlavning er og altid har været en modstandshandling.

Nogle gange siger det, vi ikke laver, mere end det, vi laver. For kok Sean Sherman er stegt brød en ret, han ikke vil lave. I sin kogebog, The Sioux Chef's Indigenous Kitchen , taler han om stegt brød, der betragtes som en hellig del af det oprindelige køkken, og forklarer, hvorfor denne tilsyneladende simple ret er mere end summen af ​​dens dele. "Jeg bliver ofte spurgt, hvorfor vi ikke har stegt brød på menuen eller tilbyder en opskrift på stegt brød i denne bog," skriver han. "Det opstod for næsten 150 år siden, da den amerikanske regering tvang vores forfædre væk fra de hjemlande, de dyrkede, indsamlede føde og jagede, og de farvande, de fiskede i." For Sherman og for mange oprindelige samfund er stegt brød en spiselig påmindelse om kolonialismens uretfærdigheder og tabet af evnen til at udforske og udvikle det oprindelige køkken ved hjælp af ingredienser fra regionen. "De mistede kontrollen over deres mad og blev tvunget til at stole på regeringsudstedte varer - dåsekød, hvidt mel, sukker og svinefedt - som alle manglede næringsværdi," forklarer Sherman. "At kontrollere mad er et middel til at kontrollere magt."

Hver gang vi træder hen til vores komfurer for at lave et måltid, interagerer vi med samfundet omkring os. Hver ingrediens vi bruger, hver teknik, hvert krydderi fortæller en historie om vores adgang, vores privilegier, vores arv og vores kultur. De fødevarer og retter, vi spiser, er alle en del af større kræfter, der påvirker vores liv. Vores appetit og det, vi higer efter, er resultatet af vores plads i verden på det tidspunkt.

Tre kogebøger – Feed the Resistance , The Sioux Chef's Indigenous Kitchen og The Immigrant Cookbook – viser, hvordan madlavning kan være en platform for social retfærdighed og social handling.

For Sherman er det at lave retter med ingredienser, der var tilgængelige for hans forfædre, måden han generobrer de indfødte amerikanske madvaner og støtter det oprindelige samfund på. I sin bog forklarer han, hvordan det arbejde, han laver nu, handler om at fortsætte med at udforske disse madvaner og skabe retter med ingredienser, der er hjemmehørende i Minnesota. I stedet for stegt brød laver Sherman majskager med braiseret bison eller røget and, fordi disse ingredienser repræsenterer det indfødte køkken og dets afhængighed af jorden og ingredienserne på en mere holistisk måde.

"De smager af en tid, hvor vi som folk var sunde og stærke, og af løftet om, at vi kan stå op imod de fødevarer, der har ødelagt vores helbred, de kræfter, der har kompromitteret vores kultur," skriver han. "Og vores majskager er nemmere at lave og langt mere velsmagende end noget stegt brød."

At generobre en kulturs køkken er en klar handling, der går ud på at bruge mad på en måde, der skaber social forandring. Men hjemmelavet mad kan skabe forandring i mindre samfund og på mindre måder. Feed the Resistance er teknisk set en kogebog, men det er også en samling essays fra kokke, forfattere, nonprofitorganisationers grundlæggere og andre, der er travlt optaget af at bruge deres komfurer i deres modstand. Forfatteren Julia Turshen skriver kogebøger og har for nylig oprettet Equity at the Table, en database for kvinder og ikke-binære farvede personer i madverdenen. Hun er også aktivist og har til hensigt, at bogen skal bruges som en måde at støtte lokal aktivisme på. Opskrifterne er opdelt i sektioner for aktivister, der har brug for at brødføde en menneskemængde eller medbringe bærbare snacks til et kagesalg, eller hvis nogen bare har brug for at lave et hurtigt måltid til sig selv. De ledsages af en introduktion eller et essay af skaberen af ​​opskriften om, hvad denne specifikke ret betyder for dem, og hvad de aktivt "modstår", når de laver den. "Hjemmelavet mad er en handling af selvforkælelse, der vil tjene dig, mens du gør modstand," skriver Turshen ovenfor om en simpel opskrift på ristet broccoli og quinoa med cashewnøddedressing. "Det er vigtigt at passe på dig selv, så du bedre kan passe på verden."

Sean Sherman (Oglala Lakota) er grundlægger af Sioux Chef, et maduddannelses- og cateringfirma i Minneapolis. "Indigenous cuisine"-bevægelsen er et forsøg på at genoplive indfødte madkulturer i moderne køkkener. Illustration af Fran Murphy. Foto af Nancy Bundt.

"Feed the Resistance" kan til tider føles som en dagbog og giver læserne et kig ind i køkkenerne hos folk over hele USA, der aktivt arbejder inden for social retfærdighed. I essayet "How Food Can Be a Platform for Activism" taler Shakirah Simley, medstifter og organisator af Nourish/Resist i San Francisco, om at bruge mad til at diskutere politivold med sin bror og den funktion, mad har, når det kommer til aktivisme. "I mit arbejde søger vi at nære, så vi kan gøre modstand," skriver hun. På denne måde er det ikke kun maden, der er vigtig, men selve handlingen at spise sammen, der skaber en platform, hvor aktivisme kan finde sted.

Inden for aktivisme, og inden for mad, er der også spørgsmålet om, hvem der får mikrofonen, og hvem der får lov til at fortælle deres historie eller dele deres ideer. I The Immigrant Cookbook er opskrifterne skrevet af kokke og forfattere fra hele verden, der har gjort Amerika til deres hjem. Kendte kokke som Daniel Boulud, José Andrés og Nina Compton deler opskrifter sammen med kokke, der er mindre kendte, men hver enkelt repræsenterer historien om en person eller familie, der kommer til dette land – og bringer deres arv og madvaner med sig.

Kulturer og historie kommer med på komfuret hver gang vi laver mad, og hver eneste opskrift i The Immigrant Cookbook er et bevis på det. Immigranter bringer deres mad og opskrifter til dette land og bidrager til vores fælles amerikanske bord. Vi tænker måske på "amerikansk" mad som æbletærter, hotdogs og hamburgere, men disse opskrifter, med deres erstatninger og rødder i køkkener fra andre lande, er lige så amerikanske. Amerikansk mad er en blanding af oprindelig mad og mad fra andre steder, der er tilpasset til at inkorporere amerikanske ingredienser. At lave disse retter er en måde at omfavne alle de "opskrifter, der gør Amerika stort", som bogen siger.

Når jeg tænker på at lave mad ved komfuret eller handle ind, tænker jeg ofte på den følelse, jeg gerne vil have, når jeg sætter mig ned for at spise. Prøver jeg at lave noget sundt, så jeg har det godt? Prøver jeg at trøste mig selv? Prøver jeg at få min partner til at føle sig elsket? Mad og madlavning afspejler det, vi gerne vil føle, og derfor er de den perfekte måde at skabe forandring på. Alle sænker paraderne for et godt måltid, og i det rum er forandring mulig.

I sin bog * Animal, Vegetable, Miracle* skrev Barbara Kingsolver, at "madlavning er godt medborgerskab. Det er den eneste måde at blive seriøs omkring at inkludere lokalt dyrkede fødevarer i sin kost, hvilket holder landbrugsjorden sund og giver penge til dagligvarer i nabolaget." Jeg vil udvide det til at sige, at madlavning – og at lade andre i vores lokalsamfund lave mad til os – er måden, hvorpå vi bliver gode borgere, der engagerer sig i lokalsamfundene omkring os. Den forbindelse er måden, hvorpå vi skaber forandring. Derfor er og vil madlavning altid være en modstandshandling.