בישול מעורר את הרצון לשינוי חברתי

זרועותיי כאבו כשצעדתי בברוקלין בלילה קר של דצמבר. נשאתי מגש בגודל מסיבה של 4.5 ק"ג, של מקרוני וגבינה עם שלוש גבינות, מבושלות קצת יותר מאל דנטה, עם תוספת פירורי לחם. הייתי בדרכי למסיבת אוכל קהילתית וביליתי את רוב הבוקר בהכנת רוטב מורניי, בישול הפסטה ואפיית התערובת בתנור. כשצעדתי ששת הבלוקים מתחנת הרכבת התחתית למקום בו נערכה הפגישה, זרועותיי התחילו לרעוד. התחלתי לתהות למה לא פשוט לקחתי שקית צ'יפס וצנצנת מטבל וסיימתי את היום, אבל אז נזכרתי בהודעות הנרגשות שקיבלתי כשסיפרתי לחבריי לאירוע שאני אביא מקרוני וגבינה למסיבת האוכל שלנו. זו הייתה הדרך שלי לשמח את חבריי וחברי הקהילה בלילה קר והדרך שלי לספק נחמה כשדיברנו על עתיד הקהילה שלנו.

למה אנחנו מבשלים? ראשית, אנחנו מבשלים כדי לפרנס את עצמנו ואת משפחותינו. אבל בתרבות הנוכחית של אוכל כאמנות, אנחנו מבשלים גם כדי לבטא את עצמנו. בישול אולי נראה כמעשה של שימור עצמי, מעשה שהוא גם למען העצמי וגם הכרחי, אבל אם מסתכלים מעבר למיידי ומעבר להגדרה הצרה של מהו בישול, אפשר לראות שבישול הוא ותמיד היה מעשה של התנגדות.

לפעמים מה שאנחנו לא מבשלים אומר יותר ממה שאנחנו כן מבשלים. עבור השף שון שרמן, לחם מטוגן הוא מאכל שהוא לא יכין. בספר הבישול שלו, "המטבח הילידי של שף סו" , הוא מדבר על לחם מטוגן, הנחשב לחלק קדוש מהמטבח הילידי, ומסביר מדוע המנה הפשוטה לכאורה הזו היא יותר מסכום חלקיה. "לעתים קרובות שואלים אותי מדוע אין לנו לחם מטוגן בתפריט או מתכון ללחם מטוגן בספר הזה", הוא כותב. "זה מקורו לפני כמעט 150 שנה, כאשר ממשלת ארה"ב גירשה את אבותינו מהארצות שבהן חקלאו, ליקטו וצדו, ומהמים שבהם דגו". עבור שרמן ועבור קהילות ילידיות רבות, לחם מטוגן הוא תזכורת אכילה לעוולות הקולוניאליזם ולאובדן היכולת לחקור ולפתח מטבח ילידי באמצעות מרכיבים מהאזור. "הם איבדו שליטה על מזונם ונאלצו להסתמך על סחורות שהונפקו על ידי הממשלה - בשר משומר, קמח לבן, סוכר ושומן חזיר - כולם חסרי ערך תזונתי", מסביר שרמן. "שליטה במזון היא אמצעי לשליטה בכוח".

בכל פעם שאנו ניגשים לתנור שלנו כדי להכין ארוחה, אנו יוצרים קשר עם החברה סביבנו. כל מרכיב שאנו משתמשים בו, כל טכניקה, כל תבלין מספר סיפור על הגישה שלנו, הפריבילגיה שלנו, המורשת שלנו והתרבות שלנו. המאכלים והמנות שאנו צורכים הם כולם חלק מכוחות גדולים יותר המשפיעים על חיינו. התיאבון שלנו ומה שאנו משתוקקים אליו הם תוצאה של מקומנו בעולם באותו זמן.

שלושה ספרי בישול - "הזינו את ההתנגדות" , "המטבח הילידי של שף סו" ו"ספר הבישול של המהגרים" - מראים כיצד פעולת הבישול יכולה לשמש פלטפורמה לצדק חברתי ולפעולה חברתית.

עבור שרמן, יצירת מנות תוך שימוש במרכיבים שהיו זמינים לאבותיו היא הדרך בה הוא משיב לעצמו את דרכי האוכל של האינדיאנים ותומך בקהילה הילידית. בספרו, הוא מסביר כיצד העבודה שהוא עושה כעת עוסקת בהמשך חקר דרכי האוכל הללו וביצירת מנות תוך שימוש במרכיבים שמקורם במינסוטה. במקום לחם מטוגן, שרמן יוצר עוגות תירס עם ביזון מבושל או ברווז מעושן, משום שמרכיבים אלה מייצגים את המטבח הילידי ואת הסתמכותו על האדמה והמרכיבים בצורה הוליסטית יותר.

"הם מטעימים תקופה שבה אנחנו, כעם, היינו בריאים וחזקים, ושל ההבטחה שנוכל לעמוד מול המאכלים שהרסו את בריאותנו, הכוחות שפגעו בתרבות שלנו", הוא כותב. "ועוגות התירס שלנו קלות יותר להכנה וטעימות בהרבה מכל לחם מטוגן".

החזרת המטבח של תרבות מסוימת היא פעולה ברורה של שימוש במזון באופן שיוצר שינוי חברתי. אבל בישול ביתי יכול ליצור שינוי בקהילות ובדרכים קטנות יותר. "הזנת ההתנגדות" הוא מבחינה טכנית ספר בישול, אבל הוא גם אוסף מאמרים של שפים, סופרים, מייסדי עמותות ואחרים שעסוקים בשימוש בכיריים שלהם בהתנגדותם. הסופרת ג'וליה טורשן כותבת ספרי בישול ולאחרונה יצרה את "אקוויטי בשולחן", מאגר נתונים לנשים ולאנשים לא-בינאריים צבעוניים בעולם האוכל. היא גם אקטיביסטית ומתכוונת שהספר ישמש כדרך לתמוך באקטיביזם מקומי. המתכונים מחולקים לחלקים עבור אקטיביסטים שצריכים להאכיל קהל או להביא חטיפים ניידים למכירת מאפים, או אם מישהו פשוט צריך להכין לעצמו ארוחה מהירה. הם מלווים במבוא או חיבור מאת יוצר המתכון על מה המשמעות של המנה הספציפית הזו עבורם ולמה הם "מתנגדים" באופן פעיל כשהם מכינים אותה. "אוכל ביתי הוא מעשה של טיפול עצמי שישרת אתכם בזמן שאתם מתנגדים", כותבת טורשן למעלה, מתכון פשוט לברוקולי וקינואה קלויים עם רוטב קשיו. חשוב לדאוג לעצמך כדי שתוכל לדאוג טוב יותר לעולם."

שון שרמן (אוגללה לקוטה) הוא מייסד Sioux Chef, חברת קייטרינג וחינוך לאוכל ממיניאפוליס. תנועת "המטבח הילידי" היא מאמץ להחיות את תרבויות האוכל הילידיות במטבחים מודרניים. איור: פרן מרפי. צילום: ננסי בונדט.

"הזנת ההתנגדות" יכולה להרגיש לפעמים כמו יומן ומציעה לקוראים הצצה למטבחים של אנשים בכל רחבי ארצות הברית הפועלים באופן פעיל בתחום הצדק החברתי. במאמר "כיצד אוכל יכול להיות פלטפורמה לאקטיביזם", שאקירה סימלי, מייסדת שותפה ומארגנת של Nourish/Resist בסן פרנסיסקו, מדברת על השימוש במזון כדי לדון עם אחיה באכזריות משטרתית ובתפקיד שיש לאוכל בכל הנוגע לאקטיביזם. "בעבודתי, אנו מבקשים להזין כדי שנוכל להתנגד", היא כותבת. בדרך זו, לא רק האוכל חשוב, אלא פעולת האכילה המשותפת היא זו שיוצרת פלטפורמה שבה אקטיביזם יכול להתרחש.

באקטיביזם, ובאוכל, יש גם את השאלה מי מקבל את המיקרופון ומי מקבל את הסיפור שלו או את הרעיונות שלו. בספר הבישול של המהגרים המתכונים באדיבות שפים וסופרים מכל רחבי העולם שהפכו את אמריקה לבית. שפים ידועים כמו דניאל בולו, חוסה אנדרס ונינה קומפטון חולקים מתכונים לצד שפים פחות מוכרים, אבל כל אחד מהם מייצג את סיפורו של אדם או משפחה שהגיעו למדינה הזו - והביאו איתם את המורשת ודרכי האוכל שלהם.

תרבויות והיסטוריה מגיעות איתנו לכיריים בכל פעם שאנחנו מבשלים, וכל מתכון בספר הבישול של המהגרים הוא הוכחה לכך. מהגרים מביאים את האוכל והמתכונים שלהם למדינה הזו ומוסיפים לשולחן האמריקאי המשותף שלנו. אנחנו אולי חושבים על אוכל "אמריקאי" כפשטידות תפוחים, נקניקיות והמבורגרים, אבל המתכונים האלה, עם התחליפים והשורשים שלהם במטבחים ממדינות אחרות, הם אמריקאיים באותה מידה. אוכל אמריקאי הוא תערובת של מטבח מקומי ואוכל ממקומות אחרים המותאם לשילוב מרכיבים אמריקאים. בישול המנות האלה הוא דרך לאמץ את כל "המתכונים שהופכים את אמריקה לגדולה", כפי שאומר הספר.

כשאני חושב על בישול ליד הכיריים שלי, או על קניות בסופר, אני מרבה לחשוב על התחושה שאני רוצה לחוות כשאני יושב לאכול. האם אני מנסה להכין משהו בריא כדי שארגיש טוב? האם אני מנסה לנחם את עצמי? האם אני מנסה לגרום לבן/בת הזוג שלי להרגיש אהוב/ה? אוכל ובישול נוגעים למה שאנחנו רוצים להרגיש, וזו הסיבה שהם הדרך המושלמת ליצור שינוי. כולם מורידים את המשמר לארוחה טובה, ובמרחב הזה, שינוי אפשרי.

בספרה " בעלי חיים, ירקות, נס" , כתבה ברברה קינגסולבר כי "בישול הוא אזרחות טובה. זוהי הדרך היחידה להתייחס ברצינות לשילוב מזונות שגדלו באופן מקומי בתזונה, מה ששומר על בריאות אדמות חקלאיות ועל כסף למכולת בשכונה". הייתי מרחיבה את זה ואומרת שבישול - ולתת לאחרים בקהילות שלנו לבשל עבורנו - הוא הדרך בה אנו הופכים לאזרחים טובים שמתקשרים עם הקהילות סביבנו. הקשר הזה הוא הדרך בה אנו יוצרים שינוי. זו הסיבה שבישול הוא ותמיד יהיה מעשה של התנגדות.