Matreiðsla hrærir í Pottinum Fyrir samfélagslegar Breytingar

Ég fékk aumingja í hendurnar þegar ég gekk um Brooklyn á köldu desemberkvöldi. Ég bar 4,5 kílóa bakka af makkarónum og osti með þremur ostum, eldaðar rétt rúmlega „al dente“, með brauðmylsnu áleggi. Ég var á leið í sameiginlegt sameiginlegt matarboð og hafði eytt meirihluta morgunsins í að búa til (þ.e. undirbúa) mornay-sósu, sjóða pastað og baka blönduna í ofninum. Þegar ég gekk sex reitina frá neðanjarðarlestarstöðinni að staðnum þar sem fundurinn var haldinn fóru hendurnar á mér að skjálfa. Ég fór að velta fyrir mér hvers vegna ég tók ekki bara poka af frönskum kartöflum og krukku af sósu og hætti, en þá mundi ég eftir spennandi skilaboðunum sem ég fékk þegar ég sagði öðrum gestum að ég myndi koma með makkarónur og ost í sameiginlegt matarboð okkar. Það var mín leið til að gleðja vini mína og íbúa á köldu kvöldi og mín leið til að veita huggun þegar við töluðum um framtíð samfélagsins okkar.

Hvers vegna eldum við? Í fyrsta lagi eldum við til að sjá okkur sjálfum og fjölskyldum okkar farborða. En í nútímamenningu þar sem matur er listform eldum við líka til að tjá okkur. Matreiðsla kann að virðast vera sjálfsbjargarviðleitni, athöfn sem er bæði sjálfsþjónandi og nauðsynleg, en ef þú horfir lengra en hið tafarlausa og lengra en þrönga skilgreiningu á því hvað matreiðsla er, þá sérðu að matreiðsla er og hefur alltaf verið mótspyrna.

Stundum segir það sem við eldum ekki meira en það sem við eldum. Fyrir kokkinn Sean Sherman er steikt brauð réttur sem hann mun ekki elda. Í matreiðslubók sinni, The Sioux Chef's Indigenous Kitchen , talar hann um steikt brauð, sem er talið vera heilagur hluti af frumbyggjamatargerð, og útskýrir hvers vegna þessi sýnilega einfaldi réttur er meira en summa hlutanna. „Ég er oft spurður hvers vegna við höfum ekki steikt brauð á matseðlinum eða bjóðum ekki upp á uppskrift að steiktu brauði í þessari bók,“ skrifar hann. „Það á rætur að rekja til næstum 150 ára þegar bandarísk stjórnvöld neyddu forfeður okkar frá heimalöndum þeirra sem þeir ræktuðu, sóttu fæðu og veiddu, og vötnunum sem þeir veiddu.“ Fyrir Sherman og mörg frumbyggjasamfélög er steikt brauð æt áminning um óréttlæti nýlendustefnunnar og tap á hæfileikanum til að kanna og þróa frumbyggjamatargerð með því að nota hráefni frá svæðinu. „Þeir misstu stjórn á matnum sínum og voru neyddir til að reiða sig á vörur sem stjórnvöld gáfu út - niðursoðið kjöt, hvítt hveiti, sykur og smjör - sem allar skorti næringargildi,“ útskýrir Sherman. „Að stjórna mat er leið til að stjórna valdi.“

Í hvert skipti sem við stígum að eldavélinni til að elda mat erum við að taka þátt í samfélaginu í kringum okkur. Hvert hráefni sem við notum, hver tækni, hvert krydd segir sögu um aðgang okkar, forréttindi okkar, arfleifð okkar og menningu. Maturinn og réttirnir sem við neytum eru allir hluti af stærri kröftum sem hafa áhrif á líf okkar. Matarlyst okkar og það sem við þráum er afleiðing af stöðu okkar í heiminum á þeim tíma.

Þrjár matreiðslubækur — Feed the Resistance , The Sioux Chef's Indigenous Kitchen og The Immigrant Cookbook — sýna hvernig matreiðslustarfsemin getur verið vettvangur fyrir félagslegt réttlæti og félagslegar aðgerðir.

Fyrir Sherman snýst það um að endurheimta matarvenjur frumbyggja Ameríku og styðja við samfélagið með því að búa til rétti úr hráefnum sem forfeður hans höfðu aðgang að. Í bók sinni útskýrir hann hvernig það starf sem hann vinnur nú snýst um að halda áfram að kanna þessa matarvenjur og búa til rétti úr hráefnum sem eru upprunnin í Minnesota. Í stað steikts brauðs býr Sherman til maískökur með soðnum vísundi eða reyktri önd því þessi hráefni endurspegla matargerð frumbyggja og hversu háð hann er landinu og hráefnunum á heildrænan hátt.

„Þær minna á tíma þegar við, sem fólk, vorum heilbrigð og sterk, og á loforðið um að við getum staðist matinn sem hefur eyðilagt heilsu okkar, kraftana sem hafa sett menningu okkar í hættu,“ skrifar hann. „Og maískökurnar okkar eru auðveldari í bakstri og miklu bragðbetri en nokkurt steikt brauð.“

Að endurheimta matargerð menningar er greinileg athöfn þar sem matur er notaður til að skapa samfélagslegar breytingar. En heimilismatur getur skapað breytingu í smærri samfélögum og á mismunandi háttum. „Feed the Resistance“ er tæknilega séð matreiðslubók, en hún er líka safn ritgerða frá matreiðslumönnum, rithöfundum, stofnendum góðgerðarsamtaka og öðrum sem eru uppteknir af því að nota eldavélar sínar í mótspyrnu sinni. Höfundurinn Julia Turshen skrifar matreiðslubækur og stofnaði nýlega Equity at the Table, gagnagrunn fyrir konur og fólk af lituðum uppruna í matarheiminum. Hún er einnig aðgerðasinni og hyggst nota bókina sem leið til að styðja við staðbundna aðgerðasinni. Uppskriftirnar eru skipt í hluta fyrir aðgerðasinna sem þurfa að fæða mannfjölda eða taka með sér flytjanlegt snarl á kökusölu, eða ef einhver þarf bara að útbúa fljótlega máltíð fyrir sjálfan sig. Þeim fylgir inngangur eða ritgerð eftir höfund uppskriftarinnar um hvað þessi tiltekni réttur þýðir fyrir þá og hvað þeir eru að „mótspyrna“ virkt þegar þeir elda hann. „Heimagerður matur er sjálfsumönnunarathöfn sem mun þjóna þér á meðan þú ert að mótspyrna,“ skrifar Turshen hér að ofan um einfalda uppskrift að ristuðu spergilkáli og kínóa með kasjúhnetusósu. „Það er mikilvægt að hugsa vel um sjálfan sig svo að þú getir hugsað betur um heiminn.“

Sean Sherman (Oglala Lakota) er stofnandi Sioux Chef, matreiðslu- og veitingafyrirtækis í Minneapolis. „Frumbyggjamatargerð“-hreyfingin er tilraun til að endurlífga matarmenningu frumbyggja í nútímaeldhúsum. Myndskreyting eftir Fran Murphy. Ljósmynd eftir Nancy Bundt.

Bókin „Feed the Resistance“ getur stundum virst eins og dagbók og býður lesendum innsýn í eldhús fólks um öll Bandaríkin sem vinnur virkt að samfélagslegri réttlætisbaráttu. Í ritgerðinni „Hvernig matur getur verið vettvangur fyrir aðgerðasinni“ ræðir Shakirah Simley, meðstofnandi og skipuleggjandi Nourish/Resist í San Francisco, um notkun matar til að ræða lögregluofbeldi við bróður sinn og hlutverk matarins í baráttunni gegn aðgerðasinni. „Í mínu starfi leitumst við við að næra svo að við getum veitt mótspyrnu,“ skrifar hún. Þannig er það ekki bara maturinn sem skiptir máli, heldur er það athöfnin að borða saman sem skapar vettvang þar sem aðgerðasinni getur átt sér stað.

Í aktívisma, og í matargerð, er líka spurningin um hver fær hljóðnemann og hver fær að segja sögu sína eða deila hugmyndum sínum. Í Matreiðslubók innflytjenda eru uppskriftirnar frá matreiðslumönnum og rithöfundum frá öllum heimshornum sem hafa gert Ameríku að heimili sínu. Þekktir matreiðslumenn eins og Daniel Boulud, José Andrés og Nina Compton deila uppskriftum ásamt matreiðslumönnum sem eru minna þekktir, en hver og einn táknar sögu einstaklings eða fjölskyldu sem kemur til þessa lands - og færir með sér arfleifð sína og matarvenjur.

Menningarheimur og saga fylgja okkur í hvert skipti sem við eldum, og hver einasta uppskrift í Matreiðslubók innflytjenda er sönnun þess. Innflytjendur koma með mat sinn og uppskriftir til þessa lands og bæta við sameiginlegt bandarískt borð okkar. Við gætum hugsað um „amerískan“ mat sem eplakökur, pylsur og hamborgara, en þessar uppskriftir, með sínum staðgöngum og rótum í matargerð frá öðrum löndum, eru alveg eins bandarískar. Amerískur matur er blanda af frumbyggjamatargerð og mat frá öðrum stöðum, aðlagaður að bandarískum hráefnum. Að elda þessa rétti er leið til að faðma allar „uppskriftirnar sem gera Ameríku frábæra“, eins og segir í bókinni.

Þegar ég hugsa um að elda við eldavélina mína eða fara í matvöruverslun, hugsa ég oft um þá tilfinningu sem ég vil upplifa þegar ég sest niður til að borða. Er ég að reyna að búa til eitthvað hollt svo mér líði vel? Er ég að reyna að hugga sjálfa mig? Er ég að reyna að láta maka minn finna fyrir ást? Matur og matreiðsla ná til þess sem við viljum finna fyrir og þess vegna eru þau fullkomin leið til að skapa breytingar. Allir leggja áherslu á góða máltíð og á þeim tímapunkti eru breytingar mögulegar.

Í bók sinni, Animal, Vegetable, Miracle , skrifaði Barbara Kingsolver að „matreiðsla sé góð borgaravitund. Það er eina leiðin til að taka alvarlega að fella matvæli sem eru ræktuð á staðnum inn í mataræðið, sem heldur ræktarlandi heilbrigðu og matvörupeningum í hverfinu.“ Ég myndi útvíkka þetta og segja að með því að elda – og láta aðra í samfélaginu elda fyrir okkur – verðum við góðir borgarar sem eiga samskipti við samfélögin í kringum okkur. Þessi tenging er leiðin til að skapa breytingar. Þess vegna er og verður matreiðsla alltaf mótspyrna.