Memasak Mengaduk Periuk Untuk Perubahan Sosial

Lengan saya sakit semasa saya berjalan melalui Brooklyn pada malam Disember yang sejuk. Saya membawa dulang makaroni dan keju berukuran 10 paun bersaiz parti dengan tiga keju, dimasak dengan hanya satu sentuhan di luar al dente, dengan topping serbuk roti. Saya menuju ke acara potluck komuniti dan telah menghabiskan bahagian yang lebih baik pada pagi itu dengan membuat (baca: menyusu) sos mornay, memasak pasta dan membakar adunan dalam ketuhar. Semasa saya berjalan di enam blok dari stesen kereta api bawah tanah ke tempat di mana mesyuarat itu diadakan, tangan saya mula bergetar. Saya mula tertanya-tanya mengapa saya tidak hanya mengambil beg kerepek dan balang celup dan memanggilnya sehari, tetapi kemudian saya teringat mesej teruja yang saya terima apabila saya memberitahu rakan-rakan pengunjung acara saya bahawa saya akan membawa makaroni dan keju ke potluck kami. Ia adalah cara saya untuk menggembirakan rakan dan ahli komuniti saya pada malam yang sejuk dan cara saya memberikan keselesaan semasa kami bercakap tentang masa depan komuniti kami.

Kenapa kita masak? Pertama, kita memasak untuk menyara diri dan keluarga kita. Tetapi dalam budaya makanan-sebagai-seni-bentuk sekarang, kami juga memasak untuk mengekspresikan diri. Memasak mungkin kelihatan seperti satu tindakan memelihara diri, satu tindakan yang mementingkan diri sendiri dan perlu, tetapi jika anda melihat di luar definisi langsung dan di luar definisi sempit tentang apa itu memasak, anda dapat melihat bahawa memasak adalah dan sentiasa menjadi tindakan penentangan.

Kadang-kadang apa yang kita tidak masak mengatakan lebih banyak daripada apa yang kita masak. Bagi chef Sean Sherman, roti goreng adalah hidangan yang dia tidak akan buat. Dalam buku masakannya, The Sioux Chef's Indigenous Kitchen , dia bercakap tentang roti goreng, dilihat sebagai bahagian suci masakan orang asli, dan menerangkan mengapa hidangan yang kelihatan ringkas ini lebih daripada jumlah bahagiannya. "Saya sering ditanya mengapa kami tidak mempunyai roti goreng dalam menu atau menawarkan resipi untuk roti goreng dalam buku ini," tulisnya. "Ia bermula hampir 150 tahun yang lalu apabila kerajaan AS memaksa nenek moyang kita dari tanah air yang mereka ladang, mencari makanan, dan memburu, dan perairan yang mereka memancing." Bagi Sherman dan bagi kebanyakan komuniti orang asli, roti goreng adalah peringatan yang boleh dimakan tentang ketidakadilan penjajahan dan kehilangan keupayaan untuk meneroka dan membangunkan masakan orang asli menggunakan bahan-bahan dari rantau ini. "Mereka kehilangan kawalan ke atas makanan mereka dan terpaksa bergantung pada komoditi keluaran kerajaan—daging dalam tin, tepung putih, gula dan lemak babi—semuanya tidak mempunyai nilai khasiat," jelas Sherman. "Mengawal makanan adalah cara mengawal kuasa."

Setiap kali kita melangkah ke dapur untuk membuat hidangan, kita melibatkan diri dengan masyarakat di sekeliling kita. Setiap ramuan yang kami gunakan, setiap teknik, setiap rempah ratus menceritakan kisah tentang akses kami, keistimewaan kami, warisan kami dan budaya kami. Makanan dan hidangan yang kita makan adalah sebahagian daripada kuasa yang lebih besar yang memberi kesan kepada kehidupan kita. Selera kita dan apa yang kita dambakan adalah hasil tempat kita di dunia pada masa itu.

Tiga buku masakan— Feed the Resistance , The Sioux's Indigenous Kitchen , dan The Immigrant Cookbook — menunjukkan bagaimana tindakan memasak boleh menjadi platform untuk keadilan sosial dan tindakan sosial.

Bagi Sherman, mencipta hidangan menggunakan bahan-bahan yang tersedia untuk nenek moyangnya ialah cara dia menuntut semula laluan makanan asli Amerika dan menyokong komuniti orang asli. Dalam bukunya, dia menerangkan bagaimana kerja yang dia lakukan sekarang adalah tentang terus meneroka laluan makanan ini dan mencipta hidangan menggunakan bahan-bahan yang berasal dari Minnesota. Daripada menggoreng roti, Sherman mencipta kek jagung dengan bison rebus atau itik salai kerana bahan-bahan ini mewakili masakan asli dan pergantungannya pada tanah dan bahan-bahan dengan cara yang lebih holistik.

"Mereka merasakan masa ketika kita, sebagai rakyat, sihat dan kuat, dan janji bahawa kita boleh bertahan dengan makanan yang telah memusnahkan kesihatan kita, kuasa yang telah menjejaskan budaya kita," tulisnya. "Dan kek jagung kami lebih mudah dibuat dan jauh lebih enak daripada roti goreng mana-mana."

Menuntut semula masakan budaya adalah tindakan jelas menggunakan makanan dalam cara untuk mencipta perubahan sosial. Tetapi masakan di rumah boleh mencipta perubahan dalam komuniti dan cara yang lebih kecil. Feed the Resistance secara teknikalnya ialah buku masakan, tetapi ia juga merupakan koleksi esei daripada cef, penulis, pengasas bukan untung, dan orang lain yang sibuk menggunakan dapur mereka dalam perlawanan mereka. Pengarang Julia Turshen menulis buku masakan dan baru-baru ini mencipta Equity at the Table, pangkalan data untuk wanita dan orang kulit bukan binari dalam dunia makanan. Dia juga seorang aktivis dan berhasrat agar buku itu digunakan sebagai cara untuk menyokong aktivisme tempatan. Resipi dibahagikan kepada bahagian untuk aktivis yang perlu memberi makan kepada orang ramai atau membawa snek mudah alih ke jualan bakar, atau jika seseorang hanya perlu membuat makanan segera untuk dirinya sendiri. Mereka disertai dengan pengenalan atau esei oleh pencipta resipi tentang maksud hidangan khusus ini kepada mereka dan apa yang mereka "menentang" secara aktif apabila mereka membuatnya. "Makanan buatan sendiri ialah tindakan penjagaan diri yang akan memberi anda manfaat semasa anda menentang," tulis Turshen di atas resipi ringkas untuk brokoli panggang dan quinoa dengan saus gajus. "Adalah penting untuk menjaga diri anda supaya anda boleh menjaga dunia dengan lebih baik."

Sean Sherman (Oglala Lakota) ialah pengasas Sioux Chef, sebuah syarikat pendidikan makanan dan katering Minneapolis. Pergerakan "masakan orang asli" adalah usaha untuk menghidupkan semula budaya makanan asli di dapur moden. Ilustrasi oleh Fran Murphy. Foto oleh Nancy Bundt.

Feed the Resistance boleh berasa seperti diari pada masa-masa dan menawarkan pembaca mengintip ke dapur orang di seluruh Amerika Syarikat yang aktif bekerja dalam ruang keadilan sosial. Dalam esei "Bagaimana Makanan Boleh Menjadi Platform untuk Aktivisme," Shakirah Simley, pengasas bersama dan penganjur Nourish/Resist di San Francisco, bercakap tentang menggunakan makanan untuk membincangkan kekejaman polis dengan abangnya dan fungsi makanan dalam hal aktivisme. "Dalam kerja saya, kami berusaha untuk menyuburkan supaya kami dapat menentang," tulisnya. Dengan cara ini, bukan sahaja makanan yang penting, tetapi tindakan makan bersama yang mewujudkan platform di mana aktivisme boleh berlaku.

Dalam aktivisme, dan dalam makanan, terdapat juga persoalan tentang siapa yang mendapat mikrofon dan siapa yang boleh menceritakan kisah mereka atau berkongsi idea mereka. Dalam The Immigrant Cookbook resipi adalah ihsan chef dan penulis dari seluruh dunia yang telah menjadikan Amerika sebagai rumah. Cef terkenal seperti Daniel Boulud, José Andrés dan Nina Compton berkongsi resipi bersama chef yang kurang dikenali, tetapi masing-masing mewakili kisah seseorang atau keluarga yang datang ke negara ini—dan membawa warisan serta cara makanan mereka bersama mereka.

Budaya dan sejarah datang ke dapur bersama kami setiap kali kami memasak, dan setiap resipi dalam Buku Masakan Imigran adalah buktinya. Pendatang membawa makanan dan resipi mereka ke negara ini dan menambah ke meja kongsi Amerika kami. Kita mungkin menganggap makanan "Amerika" sebagai pai epal dan hot dog dan hamburger, tetapi resipi ini, dengan penggantian dan akarnya dalam masakan dari negara lain, adalah sama seperti Amerika. Makanan Amerika ialah campuran masakan asli dan makanan dari tempat lain yang disesuaikan untuk menggabungkan bahan-bahan Amerika. Memasak hidangan ini adalah satu cara untuk menerima semua "resipi yang menjadikan Amerika hebat," seperti yang dikatakan buku itu.

Apabila saya berfikir tentang memasak di dapur saya, atau pergi membeli-belah runcit, saya sering memikirkan perasaan yang saya ingin miliki apabila saya duduk untuk makan. Adakah saya cuba membuat sesuatu yang sihat supaya saya berasa baik? Adakah saya cuba menghiburkan diri saya? Adakah saya cuba membuat pasangan saya berasa disayangi? Makanan dan masakan memanfaatkan apa yang kita mahu rasakan, dan itulah sebabnya ia adalah cara terbaik untuk mencipta perubahan. Semua orang meletakkan kawalan mereka terhadap hidangan yang enak, dan dalam ruang itu, perubahan adalah mungkin.

Dalam bukunya Animal, Vegetable, Miracle , Barbara Kingsolver menulis bahawa "memasak adalah kewarganegaraan yang baik. Ini satu-satunya cara untuk serius memasukkan makanan tempatan ke dalam diet anda, yang memastikan tanah ladang sihat dan wang runcit di kawasan kejiranan." Saya akan memperluaskannya dengan mengatakan bahawa memasak—dan membiarkan orang lain dalam komuniti kita memasak untuk kita—ialah cara kita menjadi warganegara yang baik yang melibatkan diri dengan komuniti di sekeliling kita. Hubungan itu adalah cara kita mencipta perubahan. Itulah sebabnya memasak adalah dan akan sentiasa menjadi tindakan penentangan.