Matlaging rører I Gryten for Sosial Endring

Armene mine verket mens jeg gikk gjennom Brooklyn en kald desemberkveld. Jeg bar et 4,5 kilo tungt brett med makaroni og ost med tre oster, stekt litt over al dente, med brødsmuler på toppen. Jeg var på vei til en felles potluck og hadde brukt mesteparten av morgenen på å lage (les: forberede) en mornaysaus, koke pastaen og steke blandingen i ovnen. Mens jeg gikk de seks kvartalene fra t-banestasjonen til stedet der møtet ble holdt, begynte armene mine å skjelve. Jeg begynte å lure på hvorfor jeg ikke bare plukket opp en pose chips og et glass dipp og avsluttet dagen, men så husket jeg de begeistrede meldingene jeg fikk da jeg fortalte mine meddeltakere at jeg skulle ta med makaroni og ost til potluck-festen vår. Det var min måte å gjøre vennene mine og medlemmer av lokalsamfunnet glade på en kald kveld, og min måte å gi trøst mens vi snakket om fremtiden til lokalsamfunnet vårt.

Hvorfor lager vi mat? For det første lager vi mat for å forsørge oss selv og familiene våre. Men i dagens kultur der mat er kunstform, lager vi også mat for å uttrykke oss selv. Matlaging kan virke som en selvbevaringshandling, en handling som er både selvforsynende og nødvendig, men hvis du ser utover det umiddelbare og utover den snevre definisjonen av hva matlaging er, kan du se at matlaging er og alltid har vært en motstandshandling.

Noen ganger sier det vi ikke lager mer enn det vi faktisk lager. For kokk Sean Sherman er stekt brød en rett han ikke lager. I kokeboken sin, The Sioux Chef's Indigenous Kitchen , snakker han om stekt brød, sett på som en hellig del av urfolksmat, og forklarer hvorfor denne tilsynelatende enkle retten er mer enn summen av delene. «Jeg blir ofte spurt om hvorfor vi ikke har stekt brød på menyen eller tilbyr en oppskrift på stekt brød i denne boken», skriver han. «Det oppsto for nesten 150 år siden da den amerikanske regjeringen tvang våre forfedre fra hjemlandene de dyrket, samlet og jaktet i, og farvannene de fisket i.» For Sherman og for mange urfolkssamfunn er stekt brød en spiselig påminnelse om kolonialismens urettferdigheter og tapet av evnen til å utforske og utvikle urfolksmat ved hjelp av ingredienser fra regionen. «De mistet kontrollen over maten sin og ble tvunget til å stole på statlig utstedte varer – hermetisk kjøtt, hvitt mel, sukker og smult – som alle manglet næringsverdi», forklarer Sherman. «Å kontrollere mat er et middel til å kontrollere makt.»

Hver gang vi går bort til komfyren for å lage et måltid, engasjerer vi oss i samfunnet rundt oss. Hver ingrediens vi bruker, hver teknikk, hvert krydder forteller en historie om vår tilgang, våre privilegier, vår arv og vår kultur. Maten og rettene vi spiser er alle en del av større krefter som påvirker livene våre. Vår appetitt og hva vi higer etter er et resultat av vår plass i verden på den tiden.

Tre kokebøker – «Feed the Resistance» , «The Sioux Chef's Indigenous Kitchen» og «The Immigrant Cookbook» – viser hvordan matlaging kan være en plattform for sosial rettferdighet og sosial handling.

For Sherman er det å lage retter med ingredienser som var tilgjengelige for forfedrene hans måten han gjenvinner indianske matvaner og støtter urbefolkningen på. I boken sin forklarer han hvordan arbeidet han gjør nå handler om å fortsette å utforske disse matvanene og lage retter med ingredienser som er hjemmehørende i Minnesota. I stedet for stekt brød lager Sherman maiskaker med braisert bison eller røkt and fordi disse ingrediensene representerer urbefolkningens mat og dens avhengighet av landet og ingrediensene på en mer helhetlig måte.

«De smaker av en tid da vi, som folk, var sunne og sterke, og av løftet om at vi kan stå opp mot maten som har ødelagt helsen vår, kreftene som har kompromittert kulturen vår», skriver han. «Og maiskakene våre er enklere å lage og mye smakfullere enn noe stekt brød.»

Å gjenerobre en kulturs mat er en tydelig handling av å bruke mat på en måte som skaper sosial endring. Men hjemmelaget mat kan skape endring i mindre lokalsamfunn og på mindre måter. «Feed the Resistance» er teknisk sett en kokebok, men det er også en samling essays fra kokker, forfattere, grunnleggere av ideelle organisasjoner og andre som er opptatt med å bruke komfyrene sine i sin motstand. Forfatter Julia Turshen skriver kokebøker og opprettet nylig Equity at the Table, en database for kvinner og ikke-binære fargede personer i matverdenen. Hun er også aktivist og har til hensikt at boken skal brukes som en måte å støtte lokal aktivisme på. Oppskriftene er delt inn i seksjoner for aktivister som trenger å mette en folkemengde eller ta med seg bærbare snacks til et kakesalg, eller hvis noen bare trenger å lage et raskt måltid til seg selv. De er ledsaget av en introduksjon eller et essay av skaperen av oppskriften om hva denne spesifikke retten betyr for dem og hva de aktivt «motstår» når de lager den. «Hjemmelaget mat er en egenomsorgshandling som vil tjene deg mens du motstår», skriver Turshen ovenfor en enkel oppskrift på stekt brokkoli og quinoa med cashewdressing. «Det er viktig å ta vare på seg selv, slik at du bedre kan ta vare på verden.»

Sean Sherman (Oglala Lakota) er grunnleggeren av Sioux Chef, et matopplærings- og cateringfirma i Minneapolis. «Indigenous cuisine»-bevegelsen er et forsøk på å revitalisere urfolks matkulturer i moderne kjøkken. Illustrasjon av Fran Murphy. Foto av Nancy Bundt.

«Feed the Resistance» kan til tider føles som en dagbok, og gir leserne et glimt inn i kjøkkenene til folk over hele USA som aktivt jobber innen sosial rettferdighet. I essayet «How Food Can Be a Platform for Activism» snakker Shakirah Simley, medgründer og organisator av Nourish/Resist i San Francisco, om å bruke mat for å diskutere politivold med broren sin og hvilken funksjon mat har når det gjelder aktivisme. «I arbeidet mitt søker vi å gi næring slik at vi kan gjøre motstand», skriver hun. På denne måten er det ikke bare maten som er viktig, men selve handlingen med å spise sammen som skaper en plattform der aktivisme kan skje.

I aktivisme, og i mat, er det også spørsmålet om hvem som får mikrofonen og hvem som får fortelle sin historie eller dele sine ideer. I The Immigrant Cookbook er oppskriftene laget av kokker og forfattere fra hele verden som har gjort Amerika til sitt hjem. Kjente kokker som Daniel Boulud, José Andrés og Nina Compton deler oppskrifter sammen med kokker som er mindre kjente, men hver enkelt representerer historien om en person eller familie som kommer til dette landet – og bringer med seg sin arv og matvaner.

Kulturer og historie kommer med oss ​​til komfyren hver gang vi lager mat, og hver oppskrift i The Immigrant Cookbook er et bevis på det. Innvandrere tar med seg maten og oppskriftene sine til dette landet og bidrar til vårt felles amerikanske bord. Vi tenker kanskje på «amerikansk» mat som eplepaier, pølser og hamburgere, men disse oppskriftene, med sine erstatninger og røtter i mat fra andre land, er like amerikanske. Amerikansk mat er en blanding av urbefolkningens mat og mat fra andre steder, tilpasset for å innlemme amerikanske ingredienser. Å lage disse rettene er en måte å omfavne alle «oppskriftene som gjør Amerika stort», som boken sier.

Når jeg tenker på å lage mat ved komfyren eller handle dagligvarer, tenker jeg ofte på følelsen jeg ønsker å ha når jeg setter meg ned for å spise. Prøver jeg å lage noe sunt slik at jeg føler meg bra? Prøver jeg å trøste meg selv? Prøver jeg å få partneren min til å føle seg elsket? Mat og matlaging utnytter det vi ønsker å føle, og det er derfor de er den perfekte måten å skape forandring på. Alle senker garden for et godt måltid, og i det rommet er forandring mulig.

I boken sin *Animal, Vegetable, Miracle* skrev Barbara Kingsolver at «matlaging er godt samfunnsborgerskap. Det er den eneste måten å bli seriøs når det gjelder å inkludere lokalt dyrket mat i kostholdet ditt, noe som holder jordbruksland sunt og penger til dagligvarer i nabolaget.» Jeg vil utvide det til å si at matlaging – og å la andre i lokalsamfunnene våre lage mat for oss – er hvordan vi blir gode samfunnsborgere som engasjerer oss i lokalsamfunnene rundt oss. Den forbindelsen er hvordan vi skaper forandring. Det er derfor matlaging er og alltid vil være en motstandshandling.