料理が社会変革のきっかけとなる

12月の寒い夜、ブルックリンを歩いていると腕が痛かった。3種類のチーズをアルデンテより少しだけ焼き上げ、パン粉をまぶした、10ポンド（約4.5kg）のパーティーサイズのマカロニチーズのトレーを運んでいたのだ。地域の持ち寄りパーティーに向かうため、その日の午前中はモルネーソース作り（つまり、手間暇かけて）、パスタの茹で方、そしてオーブン焼きに費やしていた。地下鉄の駅から会議が開催される会場まで6ブロック歩くうちに、腕が震え始めた。なぜチップスとディップの瓶を持って行かなかったのかと自問し始めたが、持ち寄りパーティーにマカロニチーズを持っていくとイベント参加者に伝えた時の、興奮したメッセージを思い出した。寒い夜に友人や地域の人たちを喜ばせるための、そして地域の未来について語り合う中で、彼らを慰めるための、私なりのやり方だったのだ。

私たちはなぜ料理をするのでしょうか？まず第一に、私たちは自分自身と家族を支えるために料理をします。しかし、現代の食文化では、料理は自己表現のためにもなります。料理は自己保存行為、つまり自己満足的でありながら必要不可欠な行為のように思えるかもしれません。しかし、目先のこと、そして料理とは何かという狭い定義を超えて見てみると、料理は今も昔も、抵抗の行為であることがわかります。

時に、何を作らないかの方が、何を作らないかよりも多くを語ることがある。シェフのショーン・シャーマンにとって、揚げパンは彼が作らない料理である。彼の料理本「The Sioux Chef's Indigenous Kitchen」で、彼は先住民料理の神聖な一部とみなされている揚げパンについて語り、この一見シンプルな料理が、単なる各要素の総和以上のものである理由を説明している。「なぜ揚げパンがメニューにないのか、この本に揚げパンのレシピがないのかとよく聞かれる」と彼は書いている。「揚げパンは、約 150 年前、米国政府が私たちの祖先を、彼らが耕作、採集、狩猟していた故郷や、魚釣りをしていた海から追放したときに始まった」。シャーマンにとって、そして多くの先住民コミュニティにとって、揚げパンは、植民地主義の不正義と、地域の食材を使用して先住民料理を探求し、開発する能力の喪失を思い出す食べられるものである。 「彼らは食料のコントロールを失い、缶詰の肉、白い小麦粉、砂糖、ラードといった栄養価の低い政府支給品に頼らざるを得なくなりました」とシャーマンは説明する。「食料をコントロールすることは、権力をコントロールする手段なのです。」

ストーブに向かい食事を作るたびに、私たちは周囲の社会と関わっています。使う食材、使う技術、使うスパイスの一つ一つが、私たちのアクセス、特権、受け継がれてきた伝統、そして文化についての物語を語ります。私たちが口にする食べ物や料理はすべて、私たちの生活に影響を与える大きな力の一部です。私たちの食欲や渇望するものは、その時の世界における私たちの立場の結果なのです。

3 冊の料理本、 「Feed the Resistance」 、 「The Sioux Chef's Indigenous Kitchen」 、 「The Immigrant Cookbook」は、料理という行為がいかにして社会正義と社会活動のプラットフォームとなり得るかを示しています。

シャーマンにとって、先祖が手にしていた食材を使った料理を作ることは、ネイティブアメリカンの食文化を取り戻し、先住民コミュニティを支援する方法だ。著書の中で、彼は現在行っている仕事が、こうした食文化を探求し続け、ミネソタ州固有の食材を使った料理を創造することにあると述べている。シャーマンはフライパンで揚げるパンの代わりに、煮込んだバイソンや燻製ダックを使ったコーンケーキを作る。これらの食材は、先住民料理とその土地と食材への依存をより包括的な形で象徴しているからだ。

「このケーキは、私たちがかつて国民として健康で強かった時代の味、そして私たちの健康を破壊してきた食べ物、私たちの文化を危うくしてきた力に立ち向かえるという希望の味を思い起こさせます」と彼は書いている。「そして、私たちのコーンケーキはどんな揚げパンよりも簡単に作れて、はるかに美味しいのです。」

ある文化の料理を取り戻すことは、食を通して社会変革を起こすという明確な行為です。しかし、家庭料理は、より小さなコミュニティや方法で変化を生み出すことができます。 『Feed the Resistance』は、厳密には料理本ですが、シェフ、作家、非営利団体の創設者など、自らの調理器具を使って抵抗活動に励む人々によるエッセイ集でもあります。著者のジュリア・ターシェンは料理本の執筆活動を行い、最近では食の世界で活躍する女性やノンバイナリーの有色人種のためのデータベース「Equity at the Table」を設立しました。彼女は活動家としても活動しており、この本を地域活動を支援する手段として活用したいと考えています。レシピは、大勢に食事を提供したい活動家や、ベークセールに持ち運び可能な軽食を持参したい活動家、あるいは単に自分で手早く食事を作りたい活動家など、それぞれのニーズに合わせてセクション分けされています。レシピには、レシピ作成者による序文またはエッセイが添えられており、その料理が彼らにとってどのような意味を持つのか、そして料理を作る際に何に積極的に「抵抗」しているのかが書かれています。 「自家製の料理は、我慢している時に役立つセルフケアの行為です」と、ターシェンはカシューナッツドレッシングをかけたローストブロッコリーとキヌアのシンプルなレシピの上に書いています。「世界をより良くケアするためには、自分自身をケアすることが大切です。」

ショーン・シャーマン（オグララ・ラコタ族）は、ミネアポリスを拠点とする食育・ケータリング会社「スー・シェフ」の創設者です。「先住民族料理」運動は、先住民の食文化を現代のキッチンで復活させようとする取り組みです。イラスト：フラン・マーフィー。写真：ナンシー・バント。

Feed the Resistanceは、時に日記のように感じられることもあり、読者に全米各地で社会正義の分野で活動する人々のキッチンを垣間見せてくれます。サンフランシスコのNourish/Resistの共同設立者兼主催者であるシャキーラ・シムリーは、エッセイ「食はいかにしてアクティビズムのプラットフォームとなり得るか」の中で、食べ物を通して兄と警察の暴力について議論したこと、そしてアクティビズムにおいて食べ物が持つ役割について語っています。「私の仕事では、抵抗するために栄養を与えようとしています」と彼女は書いています。このように、重要なのは食べ物だけではありません。共に食事をするという行為自体が、アクティビズムが生まれるプラットフォームを創り出すのです。

活動家や食の世界では、誰がマイクを手にし、誰が自分のストーリーを語り、アイデアを共有するのかという問題もあります。 『移民の料理本』には、アメリカを故郷とする世界中のシェフやライターによるレシピが掲載されています。ダニエル・ブリュ、ホセ・アンドレス、ニーナ・コンプトンといった有名シェフが、あまり知られていないシェフたちと並んでレシピを披露していますが、それぞれのレシピは、この国にやって来て、自分たちの伝統や食文化を持ち込んだ個人や家族の物語を体現しています。

私たちが料理をするたびに、文化と歴史が私たちと共にストーブに向かいます。 『移民の料理本』に収録されているレシピの一つ一つが、その証です。移民たちは自分たちの料理とレシピをこの国に持ち込み、私たちの共通の食卓に彩りを添えています。「アメリカ料理」といえば、アップルパイやホットドッグ、ハンバーガーを思い浮かべるかもしれませんが、これらのレシピは、他の国の料理にルーツを持ち込み、代替品も加えながらも、まさにアメリカ的です。アメリカ料理は、先住民の料理と他の地域の料理が融合し、アメリカの食材を取り入れてアレンジされたものです。これらの料理を作ることは、本書にもあるように、「アメリカを偉大にするレシピ」のすべてを体現する一つの方法です。

コンロで料理をしたり、食料品の買い物に行ったりする時、食卓に着いた時にどんな気分になりたいか、よく考えます。健康的なものを作って、気分を良くしようとしているのか？自分を慰めようとしているのか？パートナーに愛されていると感じさせようとしているのか？食べ物や料理は、私たちが感じたいものに働きかけます。だからこそ、変化を生み出すのに最適な方法なのです。美味しい食事の前では誰もが警戒心を解きます。そして、その空間でこそ、変化は起こり得るのです。

バーバラ・キングソルバーは著書『アニマル・ベジタブル・ミラクル』の中で、「料理は良き市民性です。地元産の食材を食生活に取り入れることを真剣に考える唯一の方法であり、農地を健全に保ち、近隣の食料品店の収入源を確保するのです」と書いています。私はこの言葉をさらに広げて、料理をすること、そして地域社会の人々に料理をしてもらうことこそが、私たちが周囲の地域社会と関わり、良き市民となるための方法だと考えています。このつながりこそが、変化を生み出すのです。だからこそ、料理は今も、そしてこれからも、抵抗の行為なのです。