Kochen Als Katalysator für Sozialen Wandel

Meine Arme schmerzten, als ich an einem kalten Dezemberabend durch Brooklyn lief. Ich trug eine fast fünf Kilo schwere, tellergroße Portion Makkaroni mit Käse, drei Käsesorten, die noch leicht bissfest waren und mit Semmelbröseln überbacken waren. Ich war auf dem Weg zu einem gemeinsamen Essen und hatte den Großteil des Vormittags damit verbracht, eine Mornay-Sauce zuzubereiten (eher zu hegen und zu pflegen), die Nudeln zu kochen und die Mischung im Ofen zu überbacken. Als ich die sechs Blocks von der U-Bahn-Station zum Veranstaltungsort lief, begannen meine Arme zu zittern. Ich fragte mich, warum ich mir nicht einfach eine Tüte Chips und ein Glas Dip gekauft und es dabei belassen hatte, aber dann erinnerte ich mich an die begeisterten Nachrichten, die ich erhalten hatte, als ich den anderen Teilnehmern erzählte, dass ich Makkaroni mit Käse zum Essen mitbringen würde. Es war meine Art, meinen Freunden und den anderen Mitgliedern unserer Gemeinschaft an diesem kalten Abend eine Freude zu machen und ihnen Trost zu spenden, während wir über die Zukunft unserer Gemeinschaft sprachen.

Warum kochen wir? Zunächst einmal, um uns und unsere Familien zu ernähren. Doch in der heutigen Kultur, in der Essen als Kunstform gilt, kochen wir auch, um uns auszudrücken. Kochen mag wie ein Akt der Selbsterhaltung erscheinen, ein Akt, der sowohl eigennützig als auch notwendig ist. Doch wenn man über das Unmittelbare und die enge Definition des Kochens hinausblickt, erkennt man, dass Kochen ein Akt des Widerstands ist und immer war.

Manchmal sagt das, was wir nicht kochen, mehr aus als das, was wir kochen. Für Koch Sean Sherman ist Fry Bread ein Gericht, das er nicht zubereitet. In seinem Kochbuch „ The Sioux Chef's Indigenous Kitchen “ spricht er über Fry Bread, das als unantastbarer Bestandteil der indigenen Küche gilt, und erklärt, warum dieses scheinbar einfache Gericht mehr ist als die Summe seiner Teile. „Ich werde oft gefragt, warum wir kein Fry Bread auf der Speisekarte haben oder in diesem Buch ein Rezept dafür anbieten“, schreibt er. „Es entstand vor fast 150 Jahren, als die US-Regierung unsere Vorfahren aus ihrer Heimat vertrieb, wo sie Ackerbau betrieben, sammelten und jagten, und aus den Gewässern, in denen sie fischten.“ Für Sherman und viele indigene Gemeinschaften ist Fry Bread eine essbare Erinnerung an die Ungerechtigkeiten des Kolonialismus und den Verlust der Möglichkeit, die indigene Küche mit Zutaten aus der Region zu erforschen und weiterzuentwickeln. „Sie verloren die Kontrolle über ihre Nahrungsmittel und waren gezwungen, sich auf staatlich ausgegebene Waren zu verlassen – Dosenfleisch, Weißmehl, Zucker und Schmalz –, die allesamt keinen Nährwert haben“, erklärt Sherman. „Die Kontrolle über Nahrungsmittel ist ein Mittel zur Machtausübung.“

Jedes Mal, wenn wir uns an den Herd setzen, um eine Mahlzeit zuzubereiten, treten wir in Kontakt mit der Gesellschaft um uns herum. Jede Zutat, jede Technik, jedes Gewürz erzählt eine Geschichte über unseren Zugang, unsere Privilegien, unser Erbe und unsere Kultur. Die Speisen und Gerichte, die wir konsumieren, sind Teil größerer Kräfte, die unser Leben beeinflussen. Unser Appetit und unsere Sehnsüchte spiegeln unsere jeweilige Stellung in der Welt wider.

Drei Kochbücher – Feed the Resistance , The Sioux Chef's Indigenous Kitchen und The Immigrant Cookbook – zeigen, wie das Kochen eine Plattform für soziale Gerechtigkeit und soziales Engagement sein kann.

Für Sherman bedeutet die Zubereitung von Gerichten mit Zutaten, die schon seinen Vorfahren zur Verfügung standen, die Wiederbelebung der Esskultur der amerikanischen Ureinwohner und die Unterstützung der indigenen Bevölkerung. In seinem Buch erklärt er, wie er diese Esskultur weiter erforscht und Gerichte mit Zutaten kreiert, die in Minnesota heimisch sind. Anstelle von frittiertem Brot bereitet Sherman Maisfladen mit geschmortem Bison oder geräucherter Ente zu, da diese Zutaten die indigene Küche und ihre Verbundenheit mit Land und Zutaten auf ganzheitliche Weise repräsentieren.

„Sie schmecken nach einer Zeit, als wir als Volk gesund und stark waren, und nach dem Versprechen, dass wir uns gegen die Nahrungsmittel wehren können, die unsere Gesundheit zerstört haben, gegen die Kräfte, die unsere Kultur beeinträchtigt haben“, schreibt er. „Und unsere Maisfladen sind einfacher zuzubereiten und viel schmackhafter als jedes frittierte Brot.“

Die Rückeroberung der Küche einer Kultur ist ein klarer Akt der Nutzung von Essen, um sozialen Wandel herbeizuführen. Doch auch das Kochen zu Hause kann in kleineren Gemeinschaften und auf vielfältige Weise Veränderungen bewirken. „Feed the Resistance“ ist zwar im Grunde ein Kochbuch, aber gleichzeitig eine Sammlung von Essays von Köchinnen und Köchen, Autorinnen und Autoren, Gründerinnen und Gründern von gemeinnützigen Organisationen und anderen, die sich aktiv am Herd beteiligen. Die Autorin Julia Turshen schreibt Kochbücher und hat kürzlich „Equity at the Table“ ins Leben gerufen, eine Datenbank für Frauen und nicht-binäre People of Color in der Lebensmittelbranche. Sie ist außerdem Aktivistin und möchte mit dem Buch lokale Aktivisten unterstützen. Die Rezepte sind in verschiedene Abschnitte unterteilt: für Aktivistinnen und Aktivisten, die viele Gäste bewirten oder Snacks für einen Kuchenbasar mitbringen müssen, oder für alle, die sich einfach nur schnell etwas zu essen zubereiten möchten. Jedes Rezept wird von einer Einleitung oder einem Essay der jeweiligen Autorin oder des jeweiligen Autors begleitet, in dem sie oder er erklärt, was das Gericht für sie oder ihn bedeutet und wogegen sie oder er sich mit der Zubereitung aktiv „wehrt“. „Selbstgekochtes Essen ist ein Akt der Selbstfürsorge, der dir in Zeiten des Widerstands guttut“, schreibt Turshen über einem einfachen Rezept für gerösteten Brokkoli und Quinoa mit Cashew-Dressing. „Es ist wichtig, auf sich selbst zu achten, damit man sich besser um die Welt kümmern kann.“

Sean Sherman (Oglala Lakota) ist Gründer von Sioux Chef, einem in Minneapolis ansässigen Unternehmen für Kochkurse und Catering. Die Bewegung der „indigenen Küche“ hat zum Ziel, die Esskulturen der Ureinwohner in modernen Küchen wiederzubeleben. Illustration: Fran Murphy. Foto: Nancy Bundt.

„Feed the Resistance“ liest sich stellenweise wie ein Tagebuch und bietet Lesern einen Einblick in die Küchen von Menschen in den gesamten Vereinigten Staaten, die sich aktiv für soziale Gerechtigkeit einsetzen. In ihrem Essay „Wie Essen eine Plattform für Aktivismus sein kann“ spricht Shakirah Simley, Mitbegründerin und Organisatorin von Nourish/Resist in San Francisco, darüber, wie sie Essen nutzte, um mit ihrem Bruder über Polizeibrutalität zu diskutieren und welche Rolle Essen im Aktivismus spielt. „In meiner Arbeit versuchen wir, uns zu nähren, um Widerstand leisten zu können“, schreibt sie. So ist nicht nur das Essen selbst wichtig, sondern das gemeinsame Essen, das eine Plattform für Aktivismus schafft.

Im Aktivismus wie auch in der Kulinarik stellt sich die Frage, wer zu Wort kommt und wer seine Geschichte erzählen oder seine Ideen teilen darf. In „The Immigrant Cookbook“ stammen die Rezepte von Köchen und Autoren aus aller Welt, die in Amerika eine neue Heimat gefunden haben. Bekannte Köche wie Daniel Boulud, José Andrés und Nina Compton präsentieren ihre Rezepte neben weniger bekannten Köchen. Jedes einzelne Rezept steht für die Geschichte eines Menschen oder einer Familie, die in dieses Land kam und ihr kulturelles Erbe und ihre Essgewohnheiten mitbrachte.

Mit jedem Kochvorgang bringen wir Kultur und Geschichte mit auf den Herd, und jedes Rezept im „Immigrant Cookbook“ beweist es. Einwanderer bringen ihre Gerichte und Rezepte in dieses Land und bereichern unsere gemeinsame amerikanische Küche. Wir denken bei „amerikanischem“ Essen vielleicht an Apfelkuchen, Hotdogs und Hamburger, aber diese Rezepte mit ihren Abwandlungen und Wurzeln in Küchen anderer Länder sind genauso amerikanisch. Die amerikanische Küche ist eine Mischung aus einheimischer Küche und Gerichten aus anderen Ländern, die an amerikanische Zutaten angepasst wurden. Diese Gerichte zu kochen bedeutet, all die „Rezepte, die Amerika großartig machen“, wie es im Buch heißt, zu genießen.

Wenn ich ans Kochen am Herd oder ans Einkaufen denke, frage ich mich oft, welches Gefühl ich beim Essen haben möchte. Will ich etwas Gesundes zubereiten, um mich wohlzufühlen? Will ich mich trösten? Will ich meinem Partner meine Liebe zeigen? Essen und Kochen berühren unsere Gefühle, und deshalb sind sie ideal, um Veränderungen zu bewirken. Bei einer guten Mahlzeit kann jeder entspannen, und in diesem Moment ist Veränderung möglich.

In ihrem Buch „Animal, Vegetable, Miracle“ schrieb Barbara Kingsolver: „Kochen ist ein Akt der Bürgerschaft. Es ist der einzige Weg, wirklich Wert auf regional erzeugte Lebensmittel zu legen, was die Landwirtschaft schützt und das Geld der lokalen Lebensmittelhändler stärkt.“ Ich würde das noch erweitern: Kochen – und sich von anderen in unserer Umgebung bekochen lassen – macht uns zu verantwortungsbewussten Bürgern, die sich in ihrer Nachbarschaft engagieren. Durch diese Verbindung bewirken wir Veränderung. Deshalb ist und bleibt Kochen ein Akt des Widerstands.