Gătitul Pune Accent Pe Schimbarea socială

Mă dureau brațele în timp ce mergeam prin Brooklyn într-o noapte rece de decembrie. Căram o tavă de 4,5 kg, de dimensiuni mari pentru o petrecere, cu macaroane cu brânză și trei tipuri de brânzeturi, gătite puțin al dente, cu pesmet. Mă îndreptam spre o cină comunitară și petrecusem cea mai mare parte a dimineții pregătind (adică îngrijind) un sos mornay, gătind pastele și copt amestecul la cuptor. În timp ce mergeam pe jos cele șase străzi de la stația de metrou până la locul unde avea loc întâlnirea, au început să-mi tremure brațele. Am început să mă întreb de ce nu am luat pur și simplu o pungă de chipsuri și un borcan de sos și nu am încheiat ziua, dar apoi mi-am amintit de mesajele de entuziasm pe care le-am primit când le-am spus celorlalți participanți la eveniment că voi aduce macaroane cu brânză la cină. Era modul meu de a-mi face prietenii și membrii comunității fericiți într-o noapte rece și modul meu de a oferi alinare în timp ce discutam despre viitorul comunității noastre.

De ce gătim? În primul rând, gătim pentru a ne susține pe noi înșine și familiile noastre. Dar în cultura actuală a mâncării ca formă de artă, gătim și pentru a ne exprima. Gătitul poate părea un act de autoconservare, un act care este atât egoist, cât și necesar, dar dacă privim dincolo de imediat și dincolo de definiția îngustă a ceea ce este gătitul, putem vedea că gătitul este și a fost întotdeauna un act de rezistență.

Uneori, ceea ce nu gătim spune mai mult decât ceea ce gătim. Pentru bucătarul Sean Sherman, pâinea prăjită este un fel de mâncare pe care nu îl va pregăti. În cartea sa de bucate, „Bucătăria indigenă a bucătarului Sioux” , el vorbește despre pâinea prăjită, considerată o parte sacrosanctă a bucătăriei indigene, și explică de ce acest fel de mâncare aparent simplu este mai mult decât suma părților sale. „Sunt adesea întrebat de ce nu avem pâine prăjită în meniu și nu oferim o rețetă de pâine prăjită în această carte”, scrie el. „A apărut acum aproape 150 de ani, când guvernul SUA i-a forțat pe strămoșii noștri să părăsească țările în care cultivau, culegeau și vânau, precum și apele în care pescuiau.” Pentru Sherman și pentru multe comunități indigene, pâinea prăjită este o amintire comestibilă a nedreptăților colonialismului și a pierderii capacității de a explora și dezvolta bucătăria indigenă folosind ingrediente din regiune. „Au pierdut controlul asupra hranei lor și au fost nevoiți să se bazeze pe produse eliberate de guvern - carne conservată, făină albă, zahăr și untură de porc - toate lipsite de valoare nutritivă”, explică Sherman. „Controlul alimentelor este un mijloc de a controla puterea.”

De fiecare dată când ne aprindem sobele pentru a pregăti o masă, interacționăm cu societatea din jurul nostru. Fiecare ingredient pe care îl folosim, fiecare tehnică, fiecare condiment spune o poveste despre accesul nostru, privilegiul nostru, moștenirea și cultura noastră. Mâncărurile și preparatele pe care le consumăm fac parte din forțe mai ample care ne influențează viața. Poftele noastre și ceea ce poftim sunt rezultatul locului nostru în lume la momentul respectiv.

Trei cărți de bucate — „Feed the Resistance” , „The Sioux Chef's Indigenous Kitchen” și „The Immigrant Cookbook” — arată cum actul gătitului poate fi o platformă pentru justiție socială și acțiune socială.

Pentru Sherman, crearea de preparate folosind ingrediente disponibile strămoșilor săi este modul în care își revendică obiceiurile alimentare native americane și sprijină comunitatea indigenă. În cartea sa, el explică cum munca pe care o face acum constă în continuarea explorării acestor obiceiuri alimentare și crearea de preparate folosind ingrediente originare din Minnesota. În loc de pâine prăjită, Sherman creează turte de porumb cu bizon înăbușit sau rață afumată, deoarece aceste ingrediente reprezintă bucătăria indigenă și dependența acesteia de pământ și ingrediente într-un mod mai holistic.

„Au gustul unei perioade în care noi, ca popor, eram sănătoși și puternici și al promisiunii că putem rezista alimentelor care ne-au distrus sănătatea, forțelor care ne-au compromis cultura”, scrie el. „Iar turtele noastre de porumb sunt mai ușor de făcut și mult mai gustoase decât orice pâine prăjită.”

Recuperarea bucătăriei unei culturi este un act clar de utilizare a alimentelor într-un mod de a crea o schimbare socială. Însă gătitul acasă poate crea schimbări în comunități și moduri mai mici. „Feed the Resistance” este tehnic o carte de bucate, dar este și o colecție de eseuri de la bucătari, scriitori, fondatori de organizații non-profit și alții care sunt ocupați să-și folosească aragazele în rezistența lor. Autoarea Julia Turshen scrie cărți de bucate și a creat recent „Equity at the Table”, o bază de date pentru femei și persoane de culoare non-binare din lumea culinară. De asemenea, este activistă și intenționează ca această carte să fie folosită ca o modalitate de a sprijini activismul local. Rețetele sunt împărțite în secțiuni pentru activiștii care trebuie să hrănească o mulțime sau să aducă gustări portabile la o vânzare de produse de patiserie sau dacă cineva trebuie doar să-și pregătească o masă rapidă. Acestea sunt însoțite de o introducere sau un eseu scris de creatoarea rețetei despre ce înseamnă acest fel de mâncare specific pentru ei și la ce „rezistă” în mod activ atunci când îl prepară. „Mâncarea de casă este un act de îngrijire personală care îți va fi de folos în timp ce reziști”, scrie Turshen deasupra unei rețete simple de broccoli și quinoa la cuptor cu dressing de caju. „Este important să ai grijă de tine, ca să poți avea mai multă grijă de lume.”

Sean Sherman (Oglala Lakota) este fondatorul Sioux Chef, o companie de educație culinară și catering din Minneapolis. Mișcarea „bucătăriei indigene” este un efort de a revitaliza culturile culinare native în bucătăriile moderne. Ilustrație de Fran Murphy. Fotografie de Nancy Bundt.

„Feed the Resistance” poate părea uneori un jurnal și oferă cititorilor o privire în bucătăriile oamenilor din toate Statele Unite care lucrează activ în domeniul justiției sociale. În eseul „Cum poate mâncarea să fie o platformă pentru activism”, Shakirah Simley, co-fondatoare și organizatoare a organizației Nourish/Resist din San Francisco, vorbește despre utilizarea hranei pentru a discuta despre brutalitatea poliției cu fratele ei și despre funcția pe care o are mâncarea în activism. „În munca mea, căutăm să hrănim pentru a putea rezista”, scrie ea. În acest fel, nu doar mâncarea este importantă, ci actul de a mânca împreună creează o platformă unde activismul poate avea loc.

În activism și în domeniul culinar, există și întrebarea cine primește microfonul și cine își spune povestea sau își împărtășește ideile. În Cartea de bucate a imigranților, rețetele sunt oferite de bucătari și scriitori din întreaga lume care au făcut din America acasă. Bucătari cunoscuți precum Daniel Boulud, José Andrés și Nina Compton împărtășesc rețete alături de bucătari mai puțin cunoscuți, dar fiecare reprezintă povestea unei persoane sau a unei familii care vine în această țară - și aduce cu ea moștenirea și obiceiurile culinare.

Culturile și istoria vin la aragaz cu noi de fiecare dată când gătim, iar fiecare rețetă din Cartea de bucate a imigranților este o dovadă în acest sens. Imigranții își aduc mâncarea și rețetele în această țară și le adaugă la masa noastră americană comună. Ne putem gândi la mâncarea „americană” ca la plăcinte cu mere, hot dog și hamburgeri, dar aceste rețete, cu înlocuirile și rădăcinile lor în bucătăriile altor țări, sunt la fel de americane. Mâncarea americană este un amestec de bucătărie indigenă și mâncare din alte locuri, adaptat pentru a încorpora ingrediente americane. Gătitul acestor feluri de mâncare este o modalitate de a îmbrățișa toate „rețetele care fac America măreață”, așa cum spune cartea.

Când mă gândesc să gătesc la aragaz sau să merg la cumpărături, mă gândesc adesea la sentimentul pe care vreau să-l am atunci când mă așez să mănânc. Încerc să gătesc ceva sănătos ca să mă simt bine? Încerc să mă consolez? Încerc să-l fac pe partenerul meu să se simtă iubit? Mâncarea și gătitul se ating de ceea ce vrem să simțim și de aceea sunt modalitatea perfectă de a crea schimbare. Toată lumea își lasă garda jos în fața unei mese bune, iar în acest spațiu, schimbarea este posibilă.

În cartea sa, „Animal, Vegetable, Miracle” , Barbara Kingsolver a scris că „gătitul este un comportament civic. Este singura modalitate de a lua în serios includerea alimentelor cultivate local în dieta ta, ceea ce menține terenurile agricole sănătoase și banii pentru cumpărături în cartier”. Aș extinde afirmația spunând că gătitul - și faptul că îi lăsăm pe alții din comunitățile noastre să gătească pentru noi - este modul în care devenim cetățeni buni care se implică în comunitățile din jurul nostru. Această conexiune este modul în care creăm schimbarea. De aceea, gătitul este și va fi întotdeauna un act de rezistență.